作文一:《岫岩满族的服饰》1200字
日期:2013-01-06 16:28? 作者:? 来源:吉祥满族
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满族先祖的服饰 满族先祖在生产力极低的年代里,过着异常艰苦的生活,他们的服饰是非常简陋的。夏季裸露着身体,只用一点东西遮蔽下身前后;冬季以猪皮为衣,身上涂抹几分厚的猪油抵御寒风。到了金代,生产力有了较大发展,春、夏开始穿布衣,秋冬仍用牛、马、猪、羊、猫、犬或獐、鹿的毛皮做衣服,裤袜也用皮制作。妇女好白色,穿白大袄子。满族的先祖也极有美的追求,或将虎豹尾插在头上,或以野猪牙、野鸡尾毛为冠饰。金代时,垂金环留脑后,发辫上系上彩色丝带,富人用珍珠金饰,妇女辫发盘髻,再系上逍遥巾及头巾。
清代时的满族服饰 这一时期满族的服饰承袭先祖的习俗,并完全适应狩猎生活的需要,与明代的宽袍大袖、方巾圆领形成明显对比。
长袍左右有开襟,下身穿套裤,便于骑马;左面钉钮绊,窄袖,便于拉弓射箭;系腰带,腰带上挂饭袋、刀子、匙子、火石、手帕等物,便于野餐;男子头顶前半部剃发,帽子不高,便于在森林中穿行;女子不裹脚,便于与男子同样骑马,就连又高又紧的衣领也是出于抵御严寒及避免蚊虫钻进衣内的需要。满族服饰的特点是帽上的红缨,当时有红缨满洲之称。清统治者入关后,为了保持民族特点,一再申明不准更改民族服装。所以清统治近300年间,连汉族男子也遵循了满俗,所变化的是,长袍的开襟小了,窄袖口宽了,钮绊从左面挪到了右面。变化最大的是佩饰,原来挂在腰间的饭袋演变成烟荷包或妇女用的香袋。其变化的原因,是不再穿行于森林中射猎,也很少有驰骋于战场的戎马生活了。
近代岫岩满族民间男子喜穿青、蓝色的长袍、马褂和套裤,因满族崇尚青、蓝色服装;头戴圆顶帽;脚穿双鼻皮条布鞋,鞋尖突出鞋底之外,如船形,冬季穿(革兀)(革拉)。老年人冬季穿毡窝(用动物毛加工成的鞋)。
满族妇女穿旗袍,衣边绣有采绦,穿坎肩,也穿套裤,扎裤脚,着白袜,绣花鞋,鞋与男鞋形状相同。虽然不裹脚,但由于受汉族裹足习俗的影响,也将脚收拢,足尖成馒头型。戴耳环、手镯。由于岫岩产玉,身上常佩戴玉制工艺品。
由于岫岩盛产柞蚕,服装、被褥、装粮口袋等日用品常常用自家织的茧绸制作。姑娘习于刺绣,旗袍的衣边、身上佩带的荷包、枕头顶、幔帐、钱搭,均绣有花鸟,如蝙蝠、牡丹、石榴和诗句等图案,取意福寿富贵。
民国时满族的服饰 辛亥革命结束了清政府的统治,社会发生了急剧的变革,这一变革也涉及到满族服饰的变化。最主要的表现是男子剪了辫子,头顶前半部不再剃去,留了头发,也不再戴红缨帽。但满族妇女仍在头顶梳旗髻。
农民为劳动方便,多穿蓝布短衣,夏天戴斗笠,光脚,天寒时戴毡帽。
妇女兴穿旗袍,不分满、汉;冬季寒冷,袍内穿小棉袄,外套短褂;城镇妇女已有穿裙子的。
男人穿礼服者不多见,夏天戴草帽,冬戴皮帽,春秋戴缎制瓜皮帽;冬天穿棉鞋或毡鞋。
现代满族服饰 如今,除极个别山区老年人穿长袍外,满族男女服饰均与人无异。满族服饰只见于舞台、重大庆典或高档酒店(迎宾)。值得提出的是,满族妇女的旗袍以其朴素、美观、大方、合体的优势,经不断改进,迄今仍为妇女穿用,并在世界上有一定影响。
作文二:《满族的服饰》2200字
满族的服饰 平民服饰 男子旗装
历史上满族男子多穿带马蹄袖的袍褂, 腰束衣带,或穿长袍外罩对襟马褂,夏季头戴凉帽,冬季戴皮制马虎帽。衣服喜用青、蓝、棕等色的棉、丝、绸、缎等各种质地的衣料制作,裤腿扎青色腿带,脚穿棉布靴或皮靴,冬季穿皮制乌拉。
清初,穿马褂仅限于八旗士兵,至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行,青年喜着马褂以示武勇。以后,由于清帝提倡骑射,经常以马褂赏赐臣下,竟成为一种"礼服"。皇帝赏给"黄马褂"也成为极高的荣誉。 女子旗装
女子喜穿长及脚面的旗装,或外罩坎肩。服装多用各种色彩和图案的丝绸、花缎、罗纱或 棉麻衣料制成。有的将旗袍面上绣成一组图案,更多在衣襟、袖口、领口、下摆处镶上多层精细的花边。脚着白袜,穿花盆底绣花鞋,裤腿扎青、红、粉红等各色腿带。盘头翅,梳两把头或旗髻。喜欢戴耳环、手镯、戒指、头簪、大绒花和鬓花等各种装饰品。 满族男女都喜爱在腰间或衣服的大襟上挂佩饰。男子有火镰、耳勺、牙签、眼镜盒、扇带。女子有香囊、荷包等。大多用绸缎缝制,花色品种繁多,制作精美。
在旗袍领口、衣襟、袖边等处要镶嵌几道花条或彩牙儿,有的还要镶上18道衣边,这样缝制的旗袍是最完美的。 鞋子特色
满族妇女不缠脚,所有鞋子绣有漂亮花饰,鞋底中央垫有10公分高的木质鞋跟,满族妇女穿着这样的鞋走起路来,可保持昂首挺胸的身姿和腰肢摇曳的步态。满族妇女的发式变化很大,姑娘时代,只简单地把头
发在脑后挽一下。长到快出嫁时,就要把头发梳成辫子并挽成单发髻,结婚后的发式有双髻式、单髻式等多种,双髻式发型把头发从头顶分梳为前后两部分。前髻梳成平顶状,以
便戴冠,颈后髻梳成燕尾状,在胫后伸展开来,它使得颈子总要保持挺直的状态,因此,满族妇女走起路来就更显得高贵、尊严。 贵族服饰 礼服
清代皇帝的服装基本上分为礼服、吉服、常服、行服、 礼服雨服和便服几大类。其中礼服包括朝袍、端罩(一种外褂)和衮服(既可与朝袍套穿,也可与龙袍和常服袍一起穿的衣服);吉服包括衮服、龙袍;常服则是介于礼服和便服之间的一种服装;外出或打猎穿行服,雨雪天穿雨服。按清朝《大清会典》规定,皇帝的朝服一般"色用明黄",还用于御殿朝贺及地坛祭地、先农坛和祭太庙等场合。至于其他颜色朝服的穿用,则在祭天和天坛祈谷时用蓝色,日坛朝日用红色,月坛夕月时用月白色,即浅色蓝。 吉服
吉服主要用于吉庆节日、 筵宴迎銮等场合,装饰华丽,又称为"彩服"、"花衣"。 常服 常服是在一般性正式场合穿的服装。 褂是圆领对襟长褂,穿在袍外。与礼服的箭袖不同,常服褂为平袖,左右开禊,身长到股,颜色多为石青,花纹也无特别规定。后妃常服以袍为主,纹饰多样,有龙凤呈祥、彩凤双飞、丹凤朝阳和百蝶等等。 便服
便袍或素,或暗花,或织绣各式花纹,丰富多彩。 坎肩中一种名为一字襟,满语称为"巴图鲁",即勇士的意思,朝廷要官多穿此坎,又称"军机坎",俗称"十三太保",因为这种马甲,四周镶边,在正胸钉一横排纽扣,共十三粒。 满族服饰特点 旗人之袍的特征之一是不显露形体,特别是后期,宽大平直,袍内着长裤,有时袍下可隐隐露出裤脚。其演变过程可分为两个阶段。第一阶段的旗袍较为瘦长紧窄,袖口亦小,装饰
简单,前后襟下幅及左右四面开衩,原因是旗人重骑射,所着之袍要与生活方式相适应。第二阶段的旗袍变得宽肥,袍身仅前后两面开衩,甚至只靠捻襟处开一条缝,叫做“一裹圆”或“小袍”,装饰却繁缛到了极点,这主要是由于天下承平,旗人生活安定,趋于奢侈,以及受汉族服饰文化的影响所致。
其特征之二是旗袍面料厚重,多提花,装饰繁琐。对装饰细节的过分追求,反映了清代末期封建统治者病态的鉴赏水平。清代织物纹样多以写生手法为主,龙狮麒麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花,以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材,色彩鲜艳复杂,对比度高,图案纤细繁缛。此外,旗袍大量使用花边,曾达到无以复加的地步。花边最初的作用是为了增加衣服的牢度,使衣服经久耐穿,所以花边多缀在易损部位,如领口、袖口、衣襟及下摆等处,后来渐渐成为~种装饰品,久而久之,蔚然成风。清代,花边的装饰功能远远替代了其实用功能。旗女的袍俗尤以多镶为美,到了咸丰、同治年间达到顶峰,有时整件衣服全用花边镶饰,几乎看不到原来的衣料。
其特征之三是旗人之袍等级分明,制度浩繁,是一种等级身份的标志。清代服饰的条文规章多于以前任何一代,对品官冠服的色彩质地、多胸补子、朝珠等级、翎子眼数、顶子材料都有严格区别。此外还有其他一些服饰禁例,如:凡五爪龙缎、立龙缎等,官民均不得服用,如有特赐者,亦应挑去一爪穿用;军民等一律不得以蟒缎、妆缎、金花缎、片拿、倭缎、貂皮、猞猁狲等为服饰;八品以下官员不得服黄色、香色、米色及秋香色;奴仆、伶人、皂隶不许穿花素各色绫缎??,所有这些森严的服饰等级制度不得逾越半步,更增加了阶层之间的壁垒作用。
从中国服装发展史来看,清朝服饰形制是最为庞杂、繁缛,条文规章也多于以前任何一代。在清政府规定的服制中,既保留了汉族服制中的某些特点,又不失本民族的习俗礼仪,在中国民族服饰发展的历史长河中,最具有民.族特点和民族色彩。满族的衣着发式,自创始起,经历了两千多年变迁,不但深刻影响着中国各民族的衣着穿戴,而且为中国服饰的现代化奠定了基础。如现代生活中流行的“中山装”是从马褂改进而来。在世界服装界享有盛名的中国旗袍,源于满族女旗袍。而坎肩则仍是当今中国社会流行的服装,满族对中国民族服装的巨大贡献永远彪炳史册。
作文三:《【服饰】清代满族女子服饰的变迁》3200字
满族作为中国最后一个封建王朝的统治者,在中国历史上占有特殊地位。在其两百多年的统治过程中,满族在自身的社会结构、文化传统等方面也经历了巨大变迁,这一点在满族服饰的变迁过程中表现的尤为突出,尤其是清代满族女子的代表服装——旗袍,它由适应游牧民族生活习惯的设计,逐步发展变化,成为中华民族服饰的典型代表,丰富了中华民族的服饰文化。旗袍是满汉服饰继承融合的结果,在这变迁过程中也完成了满族服饰与中原服饰文化的的碰撞与交融。
清代服饰文化是一种满汉文化的冲突和合流形成的文化形态。满汉服饰文化的冲突表现为:一方面清统治者竭力维护满族服饰文化的系统性,希望以此文化来改造汉服饰文化;另一方面汉族儒生、士大夫和广大民众贬斥满族服饰文化。同时,更实质性的一面是,清统治者与中原历代封建王朝一样,十分重视服饰等级制度,中原汉文化完善的封建等级服饰制度给他们提供了很好的借鉴形式。清朝衣冠制度的最终结果:一是保持了满族便于骑射的服式特色;二是继承了封建服饰等级制度,尤其是明朝的服饰等级制度。因此,清朝统治阶级从一定程度上促成了满汉民族服饰文化的交融。
在女性服饰方面,还有一个特殊因素促进了满汉服饰的交融。清兵入关后所推行的改换服饰政策“十从十不从”中有“男从女不从”,即汉族男子必须遵从满洲的习俗,剃发留辫,着箭袖长袍,而汉族女子仍可以穿着明代女子的服饰。
这种变通之法,使得明代妇女服饰风格较为完整地保留下来。清初期统治者严禁满族妇女仿效汉族妇女服饰,所以,在清代初期妇女的服饰风俗呈现出满汉分流异帜的特有格局。但是,满汉人民通过长期生活、生产的频繁接触与交往,在服饰习俗方面必煞会相互影响,彼此吸收,交相认同,这是历史的必然趋势。尤其是在杂居过程中会潜移默化地改变本民族原有的文化习俗,诸如生活习惯、语言、婚姻等,逐渐地与汉民族文化习俗相互影响、效仿。所以到康熙、乾隆以后,满汉妇女在服饰上的相互效仿,彼此影响日益加强。即使如此,满族妇女的服装与汉族妇女一直保持了一定距离。
旗袍的款式演变
传统满族妇女日常穿着长袍,这是旗人的常服,后世称为“旗袍”。在东北地区,旗袍最初为男女老少四季可穿的服装,圆领、箭袖、捻襟、宽腰简式袍服,女上比男上略小,不束腰带。入关后,旗袍仅为女子穿着。清代初期满汉女子服饰有很大差异,随着满族女子社会环境和社会地位的改变,旗袍款式也有了一些变化。旗袍款式的改变丰要由满族妇女牛活习惯的改变和与汉族交融过程中审美及思维方式的转变决定的。清早期,旗袍袍身较长,腰身上小下大,底摆肥大,两侧轮廓成下宽的斜行线,袖管细窄,箭袖掩住手背,这种造型是满族人在生产和生活实践中创造出来的,它具有体现人体健壮有力的视觉效果,方便骑射,偏长的袖口在骑射时可以起到保护手背和手腕的功能。
到了清中期,满族效仿汉族服饰风气颇重,史书甚至有“大半旗装改汉装,宫袍截作短衣裳”的记载,旗袍造型演变为直身式,袖管呈喇叭口形,袖口宽大,衣袖、下摆、开衩处讲究镶滚宽大繁缛的花边。尤其是满族贵妇的袖子常制成大挽袖式,袖里精心彩绣上各式图案,穿旗袍时将袖端挽起,精美绣纹呈现于外。这些改变可以看出习惯了中原牛活之后,骑射在满族妇女生活中已不再占有主要位置。尤其是受传统封建审美的影响,清术对女性的审美标准演变为削肩、平胸、细腰、窄臀、人身单薄,人体美要在层层的衣衫之下掩藏起来才算得体,着重刻画人物面部的美和强调服饰图案、配件的装饰美,体现女子纤弱温婉,取代了早期满族体现人体健硕美的造型审美。于是旗袍上下一体,窄如直筒,线条流畅,图案装饰华丽精美。女性线条要隐藏于宽衣大袖之内。此时的旗袍样式更适于满族贵妇不事生产,安逸享受的贵族牛活方式及精神需求。
到了清晚期,随着西方势力的入侵,西方的文化思想及服装样式进入中国,西式服装设计合理、行动方便,对中国近代服装结构的改革产生了重要影响。同时,妇女在西方平等民族的思潮影响下,眼界开阔,思想丌放,封建社会对女子的种种限制受到挑战。思想上的变化体现到服装上,表现为服装开始追求女性的曲线美。旗袍在这一阶段的变化是,袍身细瘦,下摆窄小,袖管由窄变宽,逐渐合体,袍衫外加坎肩和腰际齐平(也有与衫齐平的),上衣多无领,穿时外加一条小围巾,随着进一步发展,领口式样渐多。到了20世纪初,汉族妇女吸收满族旗袍和西式服装样式,经过不断改进形成被世界金认体现了东方女性美的现代旗袍。
旗袍的图案装饰
清代服装“重装饰,轻人体”的观念,同我国数千年来形成的服饰唯美风尚一致,将衣服本身当成一种独立的上艺品来欣赏。清代女子旗袍线条流畅,图案装饰华丽精美,女性线条隐藏于宽衣大袖之内,把“正其衣锦,尊其瞻视”作为对服饰功能的第一要求,而旗袍的图案装饰是这一观念体现的重要部分。
满族传统服饰中,常常将大自然中的花、鸟、蝴蝶等绣在服饰的重要部位,以简练夸张的表现手法,使整个图案纹样和谐统一,形成较完整的装饰图案,体现出民间天真质朴的性格特征,这也是少数民族服饰图案的典型特点。到了清代,旗袍图案应用上受传统文化心理结构中含蓄、中庸思想的影响,讲究图案的文化蕴涵。清朝中期,满、汉服装图案装饰在不 知不觉中相互融合,而满族女装在图案应用上也越来越多地借鉴汉族女装的形式与内容。在装饰风格和手法上,两族女装的界限也已不再那么明确。例如,满族女装的旗袍、马甲采用汉族的吉祥纹饰以及刺绣工艺等。清代晚期女装图案在纹饰、色彩、构图上都变得越来越精细、艳丽和繁复,形成了特定的装饰语言。
清朝衣料的图案主要继承明代的吉祥图案,无论是贵族妇女的便服,还是民间女装上的刺绣、缂丝或是铞缎、丝绸衣料的纹样,反映出中国的传统意象审美特征。图案内容涵纳了当时的社会内容:一类是通过象征、谐音等方法利用自然界中的动植物来体现中国传统观念之伦理、民族文化及风俗,富贵长春、鹤鹿同春、喜鹊登梅、凤穿牡丹等都是常用图案。用 牡丹和长春花组成纹样,因俗称牡丹为富贵花,所以合起来便称“富贵长春”;用月季花等四季常丌的花卉组成“四季平安”图案;石榴、桃子、佛手、蝙蝠等纹样,分别代表了“多子”、“多寿”、“多福”,俗称“福寿三多”,吉祥纹样反映了人民对美满牛活的期盼。还有一类是用约定俗成具有特定含义的符号在服装上进行修饰的图案,如:如意纹、万字纹、盘长纹、寿字等。按如意形做成的如意纹样,借喻“称心”、“如意”,与“瓶”、“戟”、“磐”、“牡丹”等组成“平安如意”、“吉庆如意”、“富贵如意”等吉祥图案;二方连续万字纹称为“万字不断头”,本身简洁美观的造型加上吉祥美好的寓意增添服装的魅力。
清代末期服饰图案还出现了很多类似西方同时代新古典丰义的特征,表现为将传统装饰风格与时代风格相结合,以及将独特的服装个性与文化元素的多元性相统一。具体体现在两个方面:一是衣装上绣满了各种花纹,领、袖、襟、裾都有宽阁的衣边作装饰,服饰中的镶、滚、绣、彩装饰的运用达到了顶峰。各种花绦、独立图案、满地花纹、吉祥图案构成了特定的风格样式,体现出对于装饰过度追求造型特征,与清代整体的时代艺术风格相符;二是融合了汉、唐、宋、元、明及金代女真的服饰风格,又保留了本民族服饰材质以及色彩的大致特征。这种不拘泥于古典装饰的多变的创新特征产生了一种全新的审美魅力,既有强烈的民族特征又具有鲜明时代特征。
清代女子旗袍变迁是清代满族文化与汉族文化对接的重要内容之一,是以新代旧的一种进步,是时代前进的产物。清代满族服装的发展过程,体现在服装形制上是满族服饰对汉族服饰文化的侵入,体现在图案上是满族对汉民族文化的吸收。这种变革形成了继中国服饰历史上“胡服骑射”、“开放唐装”之后的第三次明显的突变,中华民族服饰注入了新的活力,呈现崭新的风貌。
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作文四:《满族服饰》4500字
满族服饰
焦作市职业技术教育中心
刘永兰
设计思路:在网络环境下,根据学生的自身特点,本着“学以致用”的主导思想,让学生掌握满族不同服饰的特点以及满族服饰对中华民族服饰文化的影响。引导学生学以致用,提高学生分析问题、解决问题、独立思考的能力。利用多媒体,借助网络资源和我校的“专题学习网站”,有效地提高学生的学习兴趣,吸引学生的注意力,培养学生的自主学习的能力,以求提高学生的知识应用能力。让学生学会运用因特网以及我校的“旅游专题学习网站”的“网络教室”。在教学过程中主要采用学生自学讨论、教师点拨指导的方法,主要运用启发——探究式的教学方法。
课堂教学设计按照“自学知识点——图片赏析——讨论、交流——教师点评”的步骤进行。
一、 教学目标:
满族是中国民族大融合中重要的一个少数民族,对中国历史的发展也产生了重要的影响,尤其是对中国的服饰文化产生了深刻的影响。通过这一节课的学习,学生应掌握:
1、满族服饰的概况
2、满族不同服饰的特点
2、满族服饰对中华民族服饰文化的影响
二、 教学重点、难点:
1、 在网络环境下,根据这一节课的教学目标和学生的自身特点,本着“学以致用”的主导思想,把教学重点放在满族不同服饰的特点上,把教学难点放在满族服饰对中华民族服饰文化的影响上,引导学生学以致用,提高学生分析问题、解决问题、独立思考的能力。
三、 教学方法:
1、教法:
以学生为主体,教师做到必要的启发引导。让学生学会动脑思考,创造性的学习。
在教学过程中我采用学生自学讨论、教师点拨指导的方法,主要运用启发——探究式的教学方法。
2、学法:
主要运用自主学习,互相研究探讨的方法来学习。教师要及时的进
行引导。
3、教具:
利用多媒体,借助网络资源和我校的“旅游专题学习网站”有效的提高学生的学习兴趣,吸引学生的注意力,培养学生的自主学习的能力,以求提高学生的知识应用能力。
四、 教学过程:
〈一〉、新课导入:
1、登陆“旅游专题学习网站”,进入“网络教室”,点击“中国民俗”,打开“满族服饰”一节课。展示缤纷灿烂的满族旗袍。
2、通过旗袍,导入新课。
〈二〉、学习知识点:
1、登陆“旅游专题学习网站”,进入“网络教室”,点击“中国民俗”,打开“满族服饰”一节课。
2、教师引导学生在“网络教室”里熟悉满族服饰的基本介绍,掌握以下知识点:
满族传统民族服饰
[满族旗袍与马褂]
说到旗袍,人们往往会把它与妇女联系在一起。其实,旗袍是满族一种很有代表性的服装,它的穿着范围不只限于妇女。旗袍,因为它是" 旗人" (满族人又称旗人)所穿的一种袍子,所以后来被称之为旗袍。
旗袍,满语称“衣介”。分为单、夹、皮、棉四种。这种“衣皆连裳”(古代上为衣,下为裳)与汉族的上衣下裳的两截衣裳有明显区别。它是满族男人喜着的服饰,也叫大衫、长袍。满族男子穿的旗袍,其样式和结构都比较简单,原为满族骑射时穿用的圆领(无领后习惯加一假领)、大襟、窄袖、四面开禊、左衽、带扣绊、束带,适于骑马射猎。满族妇女穿的旗袍,样式美观大方,讲究装饰,领口、袖头、衣襟都绣有不同颜色的花边,有的多至十几道,穿起来匀称苗条,婀娜多姿。有一种女式旗袍叫“大挽袖”,把花纹绣在袖里,“挽”出来更显得美观。满族妇女所穿旗袍,从样式到做工都十分讲究。在旗袍领口、衣襟、袖边等处镶嵌几道花条或彩牙儿,有的还要镶上18道衣边才算是美。旗袍的样式后来发生了一些变化,开禊从四面改成了两面;下摆也由宽大改为收敛;袖口也由窄变肥,又由肥变瘦,使其穿起来更加合体。现在穿旗袍的已不限于满族妇女了,它已成为各民族妇女普遍喜爱的服装之一。
马褂,是满族男子骑马时常穿的一种褂子。为了骑马方便,在长袍的外边套一种身长至脐、四面开禊的短褂、以御风寒。现在许多满族人所穿的对襟小棉袄,就是从马褂演变过来的。
旗袍与马褂,在清代极为盛行。当时不仅满族人穿,就是中原和南方一些地区的其它民族,或由于被迫,或出于自愿,也渐渐地穿上了一些类似旗袍马褂的衣服。后来由于满族受了汉族和其它一些民族的同化,所以旗袍和马褂融进了其它一些民族服饰的优点。这样人们也就在一定程度上接受了它。虽然马褂现在已经很少有人穿了,但旗袍仍在广大妇女中流行。
马褂,是沈阳满族喜着的服饰,在长袍外面套马褂,有“长袍马褂”的美称。
马褂分为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式。马褂是满族骑射时穿着的一种褂子,后成为日常罩于袍子外面的服装。高领对襟,四面开禊,长及腰部,袖子稍短,袍袖可露出三、四寸,将袍袖卷于褂袖上面,即所谓大、小袖。清朝沈阳满族诗人缪润绂描述说:“卷袖长衫称体裁,巧将时样斗妆台,谁知低护莲船处,争及罗裙一击来。”可见当时满族卷袖服饰极为时兴。
清初,穿马褂仅限于八旗士兵,至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行,青年喜着马褂以示武勇。以后,由于清帝提倡骑射,经常以马褂赏赐臣下,竟成为一种“礼服”。皇帝赏给“黄马褂”也成为极高的荣誉。
[坎肩]
清朝时兴穿坎肩,应当说是在进关之后,由于民族融合,受汉族衣着的影响的结果。坎肩并不是满族原有的服装,是由汉族的“半臂”演变来的。据记载“半臂”的样式始于隋朝,当时很简单,就是无领、无袖、对襟。坎肩还有背心、蔽甲方、披袄、搭护等名。坎肩分为对襟、捻襟、一字襟、琵琶襟等多种。妇女穿的坎肩还要绣花锒边。坎肩有棉有夹,或丝或布,多套在袍子外面。有一种“巴图鲁”(满语勇士)坎肩在八旗子弟中很流行。后来有的加上两袖,被称为“鹰膀”,更显英武。
[发式]
清代满族成年男子把前颅头发全部剃去, 只留颅顶后头发,编结成辫,垂于脑后,主要是便于山林中骑射。满族人认为发辫是真魂栖息之所,视为生命之本,在战场上阵亡的八旗将士,必将发辫带回故里,隆重埋葬,称" 捎小辫" 。
满族妇女在成年前,只梳一根单辫垂于脑后,辫梢上缠一红头绳,前额剪成" 刘海" ,并常以金银、珠宝制成别致珠坠角,系于辫梢上,随辫摆动,以示美观。满族已婚妇女必须绾发盘髻,中间横插一根银制的扁方,称" 高粱头" 。其中最典型的是梳" 两把头" ,将头发束在头顶,编成" 燕尾式" ,长头发在后脖颈上,并戴上扇型发冠,这种发型称" 旗头" 、" 京头" 。
满族妇女喜鲜花,并喜在头发上插金银、翠玉等制成的压发簪、珠花簪。自古以来满族妇女就重视发式头饰,并且从不缠足,故有" 金头天足" 之美誉。
[鞋]
早期满族男人多穿双脊脸" 大傻鞋" 。妇女皆穿" 平底鞋" 、" 千层底鞋" 还有一种旗鞋,又称" 寸子" 。" 大傻鞋" 是满族男人的便鞋。鞋面多用青布、青缎布料。鞋前脸,镶双道或单道黑皮条。鞋尖前凸上翘,侧视如船型。
" 千层底鞋" 用多层袼褙做鞋底,故得此名。鞋面多为布料,一般不绣花卉等图案,多在劳动中穿用。
" 平底鞋" 是满族妇女的坤鞋。鞋面的材料一般是用布或缎,色泽不一。鞋面上皆绣花卉图案,鞋前脸多绣" 云头" ,也属家常便鞋。
" 寸子" 是满族妇女的绣花" 旗鞋" 。鞋底为二三寸,长度约占全鞋的二分之一。两头宽,中间细,俗称" 马蹄底" 。上宽下窄呈梯形,又称" 花盆底" ,也称为" 寸子" 。旗鞋,多在庆典祭祀时穿用,俗称踩" 寸子" 。现在仅在舞台上可见。妇女盛饰时多穿用,走起路来,袅袅婷婷,轻盈娴雅。
袷鞋多双脸,美者或用绸缎堆云锦,名曰云子鞋。贫者著鞋,唯易袷耳为兰色,称青鞋。满族“女履旗鞋男穿靴”,靴子有夹有棉,可用缎、绒、布、革制做。按规定,官员穿方头靴,平民穿尖头靴;另有薄底快靴,俗称“爬山虎”,多为兵丁武士所穿。男子出远门者多穿革靴,其形状类似靰鞡,但其靴腰高,冬季内衬有毡袜,轻便保温,俗称为“蹚突马”。
靰鞡,多为农村下层满族人民冬季穿用的一种皮革制作的鞋。用牛皮或猪皮缝制,内絮靰鞡草,既轻便,又暖和,适于冬季狩猎、跑冰。它是很有特点的满族服饰之一,一直在东北农村穿用。汉族也喜着靰鞡。解放战争期间,人民子弟兵在东北地区,冬季作战也穿用靰鞡。
[帽子]
春秋季节,满族农民多戴" 毡帽头" 。帽呈罐状,左右两侧有帽耳朵,平时反折向上。有身份者,皆戴青绸缎" 六合帽" 帽面以六块绸缎拼合而成,俗称六块瓦帽。帽下沿镶有寸宽绣边,前端钉一个玉或翠的饰物,帽顶钉一个大红绊疙疸。入夏时,农家 男子在劳动中戴用秫秸皮子编的草帽,既遮阳又可挡雨。冬季男人戴大耳扇皮帽子。耳扇多用羊、兔、狐狸等毛皮,忌用狗皮。
秋冬满族幼儿多戴猫头、虎头帽子,俗称吉祥帽。帽面多用不同颜色绸缎或布料,帽子上面刺绣猫、虎等动物脸谱,左右两侧上端钉有两个" 动物耳朵" 。帽分为夹、棉两种。
清朝末期满族妇女在秋冬季盛行皮冠,叫做" 坤秋帽" 。无论贫富老少,几乎每人一顶,其样式略同于男帽,只是形制稍有收束。
清朝男子的戴冠习俗,还是源于满族,因为满族没有“二十始冠”之说,所以清朝男子不分长幼,一年四季都要戴帽子。大致可分为礼貌、毡帽、暖帽、凉帽或便帽等。妇女秋冬时所戴的帽子叫“坤秋”,式样与男子暖帽相同。下面向您简要介绍几种帽子。
秋帽—满族妇女秋冬多戴(又称“困秋帽”),式样与男帽略同,有檐,帽顶有盖花,并缀有飘带。但多数妇女冬季戴耳包。
便帽—亦称小帽,六瓣缝合而成,俗称瓜皮帽,乃满族通常戴用的半圆形小帽,多为黑色。富人帽的正前面缀有璧玺或翡翠,亦有缀珍珠者,称为帽正。
暖帽——有檐,即冬季常戴用的毛皮毡帽。在毡帽耳上缝有各种毛
皮,高档者有狐狸毛皮。耳朵帽色为黑色或褐色,左右有帽耳以御风寒。
凉帽——也叫草帽,无檐,形如覆釜,用“得勒苏”草或竹丝、藤丝编成。有缀缨、尖缨凉帽、系孔誉翎凉帽之别。
[其他]
满族男女早年流行穿" 套裤" 。套裤用皮制作,后来改用布。这种服饰,仅有两条单腿裤筒,不连接在一起,用时分别套在腿上。干农活时穿套裤不磨裤腿,对老年男女来说又可防风寒。
早期满族男女老幼皆戴布" 兜兜" ,紧系腰腹,贴在胸前。制做兜兜十分讲究,兜嘴按本旗属的那种颜色,镶一寸宽彩色布,绣上吉祥字和图案。小孩绣" 长命百岁" ,成年男人绣" 吉祥如意" ,青年妇女绣花卉,老年妇女绣" 盘长" 。如遇本历年一律穿戴红兜兜。
〈三〉、图片赏析:
引导学生在因特网以及“旅游专题学习网站”的“网络教室”里,搜寻图片,赏析满族服饰。
〈三〉、讨论:
1、教师提出问题,引导学生分析。
针对“满族对中华民族服饰的影响?”这一问题展开广泛的讨论。
2、学生相互交流。
3、教师点评、总结。
五、 课后小结:
1、教师重申教学重点、难点。以便让学生更好地掌握本节课的知识点。
2、教师要积极鼓励学生的创思和自主学习能力。
六、 教后记:
1、满族服饰本身对学生就很有吸引学生,教师可以利用这一点,借助多媒体网上资源和我校的“旅游专题学习网站”,引导学生进行自学,学会在因特网和“旅游专题学习网站”搜集相关的知识信息,可以大大提高学生的学习兴趣,,培养学生的自主学习的能力。
2、“授之以渔”,让学生学会一种新的获取知识的途径,比单纯的汲取知识更重要。
3、榜样的力量是无穷的,要鼓励先进,激励后进,因材施教,照顾到全体学生,要很好地发挥教师的引导作用。
4、“旅游专题学习网站”模式还有待改善,以便更好地适应旅游教学的需要。
作文五:《从满族传统服饰的变迁分析满族文化》1900字
从满族传统服饰的变迁分析满族文化
华夏新闻网 ://.315hunan./
摘 要:随着中国历史的不断发展,满族的经济、社会、文化随之变化,而传统服饰作为满族文化的重要构成,无论是在服饰制度、功能上,还是在服饰材质、样式、类型上,均在文化观念的影响下有所变迁,可以说满族传统服饰的变迁反映着其文化的变迁。对此,本文以满族传统服饰变迁为切入点,就满族文化进行了分析。
关键词:满族传统服饰;变迁;满族文化
一、满族传统服饰概述
满族传统服饰的变迁不仅与时代的自然环境、生活方式、社会生产相关,同时取决于民族历史、宗教信仰、文化观念等,故其传统服饰充分展现和继承了民族的文化特征,是其民族文化的缩影。通常,满族传统服饰具备两个鲜明特征,即实用性和审美性,如形式多样、用于御寒的毛皮衣服,自创的马褂、旗袍、荷包、箭袖袍服等服饰将满族的骑射风格彰显的淋漓尽致,以及基于审美视觉的头饰、旗谢、首饰等。但是在不同时期和阶层中,其传统服饰的外在和内涵均发生了较大变化,充分体现了满族文化的发展的变迁。
二、从满族传统服饰变迁分析满族文化
(一)极为推崇传统服饰
满族对自身传统服饰的极为推崇从侧面反映出对服饰文化和民族文化的高度认同,如在《清实录》中有所记载:??朕试设为此喻,如我等于此聚集,宽衣大袖,左配矢,右挟弓,忽遇硕翁科罗巴图鲁劳萨挺身突入,我等能御之乎,若废骑射,宽衣大袖,待他人割肉而后食,与尚左手之人何以异耶??再如于崇德三年七月下达礼部的圣谕:有校他国衣冠束发裹足者,重治其罪。该历史资料证明,利于抵御寒冷、骑马作战的传统服饰具备很强的实用性,皇太极在位期间,坚定不移的固守传统特色,对衣冠原状甚是肯定和推崇,并有意识的保护传统文化,可见当时满族就服饰文化已经达成了共识,即基于民族优越感的传统服饰和文化的保护,因其政策、制度处于发展和完善时期,故这一明智之举在一定程度上关乎统治者的统治需要。
(二)文化保护下的坚持
自满族入关以后,其政权日益扩大,同时在汉族等民族文化的冲击之下,其文化观念逐渐变化,但在固守本源的影响下,满族服饰中依旧保留了其民族特色和文化特征,如最具满族民族特色的皮裘服饰,无论是肃慎、挹娄,还是女真,均以兽皮制作御寒服饰,诸如“着直筒衣,暑用鱼皮,寒用狗皮”等史料予以了相关记载(但忌用狗皮)。但当入主中原后,虽然依旧崇尚皮裘服饰,但其材质、样式、功用等有所变化,而且出现了等级分化,强化了审美功能;再如服饰制度也保留了个别的民族特色,像在顺治四年的服饰制度中记载的“复诏定官民服饰之制,幼童亦如冠于首,不必逾二十岁而始冠也。”可见满族在汉族文化的冲击下,满族仍然表现出对民族文化的肯定与保护,此外沿袭女真的满族发式也彰显了民族精神。
(三)高度认同出现松动
满族对传统服饰的肯定虽然贯穿于发展始末,但并非一成不变,如扳指儿不再是射箭的辅助工具,而逐渐发展为首饰,箭袖服饰的御寒功能逐渐丧失,而是以礼服配饰的形式用于行礼,荷包也不再局限于存放食物,而成为装饰用品等,可见为
了适应社会进步,满足生活需要,满族对传统服饰的高度认同有所松动,其内容随之调适与改变,但其只是合理的舍弃了部分民族文化,而传统服饰的核心内容并未改变,文化体系也依旧存在,如针对宗教信仰,满族妇女将耳环作为辟邪保平安的灵物,素来盛行佩戴,而插柳的服饰习俗则表达了对满族子孙的美好祈愿,根据满族女子的服饰颜色、发式、头饰等依旧可以辨别其是未婚还是已婚等。
三、对外来文化的态度
满族对传统服饰的态度变化间接反映出其对外来文化的态度。当满族对传统服饰高度推崇时,意味着对外来文化的极力排斥,甚至是打压,这一态度可从剃发易服、禁止缠足等统治政策中得以体现,而这主要源于对自身民族文化的保护和传承。毕竟盲目的文化排斥必将走向衰落,故在入关之后,满族在诸多因素的影响下,其排斥外来文化的观念有所弱化,逐渐加强了与其他民族文化的交流与学习,并基于先民服饰特征,结合汉、蒙古等民族的服饰形式,形成了极具特色的传统服饰,其文化体系自然随之建立,如因明确划分了服饰制度、服饰颜色的等级,促使服饰制度日趋完善,其审美功能、佩饰要求的强化促使服饰功能多元化,与此同时其材质逐步统一,样式不断丰富,充分体现了满族对外来文化的包容性与开放性,进而发展成为独特的传统服饰和文化特色。
四、结束语
综上所述,满族传统服饰蕴含着丰富而深刻的文化内涵,是人文环境因素的刻画和积淀,基于对其的研究,我们可以更加直观的分析、认知其民族文化,因此满族传统服饰作为文化的一个重要符号,我们应加以合理的保护,进而为弘扬中国民族优秀文化提供借鉴。
作文六:《从满族传统服饰的变迁分析满族文化》2000字
摘 要:随着中国历史的不断发展,满族的经济、社会、文化随之变化,而传统服饰作为满族文化的重要构成,无论是在服饰制度、功能上,还是在服饰材质、样式、类型上,均在文化观念的影响下有所变迁,可以说满族传统服饰的变迁反映着其文化的变迁。对此,本文以满族传统服饰变迁为切入点,就满族文化进行了分析。 关键词:满族传统服饰;变迁;满族文化 中图分类号:J523 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2013)24-0157-01 一、满族传统服饰概述 满族传统服饰的变迁不仅与时代的自然环境、生活方式、社会生产相关,同时取决于民族历史、宗教信仰、文化观念等,故其传统服饰充分展现和继承了民族的文化特征,是其民族文化的缩影。通常,满族传统服饰具备两个鲜明特征,即实用性和审美性,如形式多样、用于御寒的毛皮衣服,自创的马褂、旗袍、荷包、箭袖袍服等服饰将满族的骑射风格彰显的淋漓尽致,以及基于审美视觉的头饰、旗谢、首饰等。但是在不同时期和阶层中,其传统服饰的外在和内涵均发生了较大变化,充分体现了满族文化的发展的变迁。 二、从满族传统服饰变迁分析满族文化 (一)极为推崇传统服饰 满族对自身传统服饰的极为推崇从侧面反映出对服饰文化和民族文化的高度认同,如在《清实录》中有所记载:……朕试设为此喻,如我等于此聚集,宽衣大袖,左配矢,右挟弓,忽遇硕翁科罗巴图鲁劳萨挺身突入,我等能御之乎?若废骑射,宽衣大袖,待他人割肉而后食,与尚左手之人何以异耶……再如于崇德三年七月下达礼部的圣谕:有校他国衣冠束发裹足者,重治其罪。该历史资料证明,利于抵御寒冷、骑马作战的传统服饰具备很强的实用性,皇太极在位期间,坚定不移的固守传统特色,对衣冠原状甚是肯定和推崇,并有意识的保护传统文化,可见当时满族就服饰文化已经达成了共识,即基于民族优越感的传统服饰和文化的保护,因其政策、制度处于发展和完善时期,故这一明智之举在一定程度上关乎统治者的统治需要。 (二)文化保护下的坚持 自满族入关以后,其政权日益扩大,同时在汉族等民族文化的冲击之下,其文化观念逐渐变化,但在固守本源的影响下,满族服饰中依旧保留了其民族特色和文化特征,如最具满族民族特色的皮裘服饰,无论是肃慎、挹娄,还是女真,均以兽皮制作御寒服饰,诸如“着直筒衣,暑用鱼皮,寒用狗皮”等史料予以了相关记载(但忌用狗皮)。但当入主中原后,虽然依旧崇尚皮裘服饰,但其材质、样式、功用等有所变化,而且出现了等级分化,强化了审美功能;再如服饰制度也保留了个别的民族特色,像在顺治四年的服饰制度中记载的“复诏定官民服饰之制,幼童亦如冠于首,不必逾二十岁而始冠也。”可见满族在汉族文化的冲击下,满族仍然表现出对民族文化的肯定与保护,此外沿袭女真的满族发式也彰显了民族精神。 (三)高度认同出现松动 满族对传统服饰的肯定虽然贯穿于发展始末,但并非一成不变,如扳指儿不再是射箭的辅助工具,而逐渐发展为首饰,箭袖服饰的御寒功能逐渐丧失,而是以礼服配饰的形式用于行礼,荷包也不再局限于存放食物,而成为装饰用品等,可见为了适应社会进步,满足生活需要,满族对传统服饰的高度认同有所松动,其内容随之调适与改变,但其只是合理的舍弃了部分民族文化,而传统服饰的核心内容并未改变,文化体系也依旧存在,如针对宗教信仰,满族妇女将耳环作为辟邪保平安的灵物,素来盛行佩戴,而插柳的服饰习俗则表达了对满族子孙的美好祈愿,根据满族女子的服饰颜色、发式、头饰等依旧可以辨别其是未婚还是已婚等。 三、对外来文化的态度 满族对传统服饰的态度变化间接反映出其对外来文化的态度。当满族对传统服饰高度推崇时,意味着对外来文化的极力排斥,甚至是打压,这一态度可从剃发易服、禁止缠足等统治政策中得以体现,而这主要源于对自身民族文化的保护和传承。毕竟盲目的文化排斥必将走向衰落,故在入关之后,满族在诸多因素的影响下,其排斥外来文化的观念有所弱化,逐渐加强了与其他民族文化的交流与学习,并基于先民服饰特征,结合汉、蒙古等民族的服饰形式,形成了极具特色的传统服饰,其文化体系自然随之建立,如因明确划分了服饰制度、服饰颜色的等级,促使服饰制度日趋完善,其审美功能、佩饰要求的强化促使服饰功能多元化,与此同时其材质逐步统一,样式不断丰富,充分体现了满族对外来文化的包容性与开放性,进而发展成为独特的传统服饰和文化特色。 四、结束语 综上所述,满族传统服饰蕴含着丰富而深刻的文化内涵,是人文环境因素的刻画和积淀,基于对其的研究,我们可以更加直观的分析、认知其民族文化,因此满族传统服饰作为文化的一个重要符号,我们应加以合理的保护,进而为弘扬中国民族优秀文化提供借鉴。 参考文献: [1]王忠欢.从满族传统服饰变迁看满族文化观[D].黑龙江大学,2012(05).
作文七:《满族服饰的民族特征浅析》6000字
满族服饰的民族特征浅析 甘肃民族研究2007年第2期
满族服饰的民族特征浅析
张德玉洋洋
清代满族服饰风靡神州大地,被视为"国服".它的样式,定制等早有诸多专家论着,这里不予赘
及.本文仅就其所反映的民族特征,民族意识及其民族12,理予以粗浅分析,以就教于方家.
一
,发式头饰一,及\,巾
满族男女都十分重视其发式头饰.成年男子"剃发垂辫".《红楼梦》主人公贾宝玉一条黑亮的大
辫子垂在后背,从顶到梢,镶嵌有四颗大珠,并且金八宝坠角,装扮得十分美丽而华贵,飘飘摆摆,洒洒
逸逸,楚楚动人,看了令人怦然心动.这就是被称之为的"金头".而满族妇女严戒缠足,即"天足".这
就形成了满族服饰中最具特色的一种习俗.
满族的这种"金头天足"习俗源远流长.早在金代女真人时期就是"辫发垂肩",垂金环,留颅后发,
系以色丝,"妇女辫发盘髻"?.而其先人秦汉时期的肃慎人亦"俗皆辫发",因此说,这种习俗历史悠久.
金代女真人不堪契丹贵族压迫,在完颜阿骨打率领下"蓄发为号",起兵反辽,最后建立了大金国.因
此,可以说,发辫成为女真人英雄精神的标志.有人说,蓄辫是利于骑射,便于稍微休息时枕头,我们认
为,这不符合实际.女真妇女同男子一样习于骑射,明代女真妇女也参加统一战争,与明作战,她们为
什么不盘髻而不蓄辫?东北其他少数渔猎民族为何不蓄辫?我们认为,蓄辫倒不利于在林野间骑射狩
猎,因为蓄辫很不方便,极易被树枝刮散.至于其他说法,如与萨满,与神话传说等有关联,也不能论为
蓄发留辫的根本原因.若说利于骑射,倒是应该盘在头上或是短发,不至于被树草枝叶刮散乱,宜于参
骑马远足,更为合理.
在肃慎人时期,由于生产力低下,"夏则巢居,冬则穴处",处于山林之间,"土气极寒"?,根本无法剪
发,久而长长,只能辫发,至女真时,才从颅后留辫,这是其生产生活环境条件所决定而形成的习俗.因
此,才具有本民族的特征.完颜阿骨打"蓄发为号",成为民族英雄之后,辫发才逐渐成为满族民族意识
和心理特征的,成为一种英雄民族的标志.
满族已婚妇女的发式,多是贯机绾髻,尤其是上层妇女,绾在头上的大盘头,额前起髻为架子头,两
把头,俗称"京头".髻上戴一项形似扇形的发冠,用青缎,青绒制做,显得典雅,庄重,称为"旗头".在
民间,一般妇女则把头发绾到头顶心盘髻,中间横插一根扁方的,ntt/J,高梁头;用一个铁丝编成圆型架
子,把头发缠在上面,再横插一根大扁方,后面带燕尾,这种头叫架子头,也叫大高梁头的.还有种简便
的发式,不插扁方,只在头顶盘髻.此外,还有"水壶卢",就是桃下两髻微弱之发,用肥皂水傍耳根钧
形,用以半颊面颐,相衬如桃花带雨,甚为美观.
因为发式头饰标志一个民族的特点,一个人的身份,地位,因此,满族人格外重视发饰,头饰.常见
的头饰是插花,甚至五旬以上的妇女"优满髻插花","金钏宝铛",正如新宾南部民间早期儿童唱的儿歌
一
101—
说的:"婆婆头0,婆婆头,伏景天,正红透.大姑娘,小媳妇,吆三喝四上山去采婆婆头.一见婆婆头,两
眼泪交流,小红媳妇无花戴,老年婆婆花满头."甚至"年近七旬,两头插花","寸髻到指,犹满插花朵?.
《红楼梦》中王熙凤头戴金丝八宝攒珠髻.绾着朝阳五月凤挂珠钗,这是典型的满族贵妇人的头饰.
满族人是很重视耳饰,这与其他许多少数民族一样.女真人时期,"妇女辫发盘髻.男人辫发垂
后,耳垂金银"?.据载,努尔哈赤与舒尔哈齐兄弟俩在万历二十三年(1595)末接待朝鲜李朝使者申忠
一
时,"诸将进盏与努酉时,耳穿银环"@,说明当时男子与女人一样,也重视耳饰.入关以后,满族男人
逐渐不戴耳饰了,但在民间,直至新中国成立初期,在辽东农村,为让男孩好养活,童年时也给儿童扎耳
孔,戴一个铜圈,成年后才摘除.这种习俗源自满族萨满文化游魂离体之观念,戴耳饰,使人神安志明,
成为避邪的圣物.
满族妇女戴耳环,"一耳三钳",正如乾隆说:"旗妇一耳戴三钳,原系满洲旧风,断不可改饰"?.
满族的发式,发饰,头饰(含耳饰)构成了满族"金头"的丰富内容,形成为满族发饰的民族特征,其
中不仅蕴含了满族先人的民族意识,习俗观念,并且成为满族的民族特征之一. 这里还要提及的是,满族贵族妇女的"寸子鞋".这种鞋源于女真时期"削木为履"习俗,在今天,市
场上仍有售木屐者,民间称之为"呱嗒板儿鞋".满族贵族妇女的"寸子鞋"有如今天
的高跟鞋一样,穿
上它走起路来,尤显女性的苗条优雅之美.满族英雄神话传说《多罗甘珠》中女英雄多罗甘珠受白鹤过
泥塘的启发,发明了高跟木底鞋,穿过了泥沼地,冲出了重重包围,重建了敖东城,坐上了女罕的交椅.
可以看出,这种鞋是源于女真人山林中生产,生活的需要.
满族男人最有特色的鞋是轨鞋,用牛皮或猪皮制作,前圆后方,前脸缝成密折,左右各有三个耳子,
内絮轨鞋草,有布腰子,用细麻绳绕腿上,严冬穿上它也不会冻脚.据传说乌拉鞋是完颜阿骨打在北海
解救北海王子时,北海王子送他的,从此,女真人才有了轨鞋鞋. 二,旗袍等服饰
旗袍,满语称为"衣介".其特点是:圆领,捻襟(即土襟),左衽,四面开禊,束腰,有扣绊,窄袖(有小
袖或半袖).穿上这种旗袍,能使人的身形自然美得到最充分完美地表现.现在,旗袍已被各民族接
受,世界其他国家妇女也喜欢上了旗袍服饰.
满族服饰中的"箭袖"也是一大特征.箭袖,满语为"哇哈",即"叩拜马蹄袖",平时挽起,出猎时放
下,覆盖手背,冬季御寒.这实际是高寒地区生活的产物.清人关后,官员皇上要将马蹄袖弹下,两手
伏地叩拜,这成为一种礼俗了.清代,宽袍大袖的服装代之以这种长袍,成为清代统一的服装了.
女真人时期就习穿旗袍.金代女真人男子的衣服"穿袖,盘领,缝","取便于骑也".而女子则"服
裙(圆裙)","上身穿团形,用黑紫或皂及绀,直领,左衽,掖缝".说明,满族人是承袭了女真人的服饰
习俗的.
旗袍的式样也是随着社会的发展而不断变化的.在入关后,满族人在汉族的汪洋大
海中,受汉族
"大领大袖"影响,箭袖先变成喇叭袖,再由肥而瘦,四开衩而左右开衩或不开衩,下摆亦收敛变瘦小.
但上层人物在重要场合时,仍穿戴马蹄袖的旗袍,而平民百姓则只以马蹄袖旗袍作礼服.《红楼梦》的
贾宝玉只在拜见长辈或会见官员时,才穿上马蹄旗袍,而平时则只穿不开衩的长袍.因此,带马蹄袖的
旗袍,是满族传统服装,成为满族独具特征的服装.满族妇女在穿旗袍时很讲究装饰.她们往往在衣
襟,袖口等处镶嵌几道花绦或彩芽儿,北京甚至时兴"十八镶",镶上十八道花边. 马褂.这是与旗袍常常配合穿的,围领,对襟,有扣绊,长及肚脐,袖长及肘,四面开.冬天穿皮的
或棉的,套在长袍外面,便于骑马,故名"马褂".这种服装曾流行于军旅之中,康熙朝以后才盛行于民
间.乾隆皇帝名其为"得胜襟@,与英雄人物联系在一起,透露一种崇尚民族英雄的民族心理.马褂的
一
102—
袖子可长可短,短者有对襟,大襟,琵琶襟等多种.长袖的有对襟,身长,袖长,俗称"卧龙装",传为康熙
赐名,浸透着满族的道德观,为满族人民所喜爱.
实际上,清代皇帝,王公,大臣们也喜欢穿马褂,皇帝的马褂更是多用黄色,称为"黄马褂",后来更
成为皇帝赐给勋臣的重要赏赐物.因为黄色是吉祥色,清帝领有上三旗,即有镶黄旗和正黄旗.黄色
在五行中属土,土属中,象征着大地,因此,成为帝王之色.在满族神话故事,黄色像征着大地和地母
神,因此,黄色也是神色.
马甲.亦名坎肩,背心,是套在旗袍外穿的无袖衣物,因其穿着方便,受到人们的喜爱.其式样有
多种,用料和做工皆十分讲究.其式样有:对襟直翅,对襟圆翅,捻襟,琵琶襟,人字襟,一字襟,还有巴
图鲁"坎肩等.巴图鲁坎肩的"巴图鲁"是满语中的"勇士"之意,这种坎肩在北京京旗中最为时尚,它是
在"一字襟"的前襟上装一排扣(或绊),两边腋下也有纽扣(绊),穿着方便,给人一种勇武洒脱的感觉.
当时八旗子弟还在它的两边的裤褴处加上两只袖子,时人号为"鹰膀",骑马疾驰,鹰膀飞飘,更显一种
英武风貌和尚武精神.因此,很受满族青壮年人的喜爱.琵琶襟坎肩是在襟边腋下的第二个纽扣之处
直通而下,但不到底,此下襟要短一截.这种坎肩别具一格.
套裤.也是外套的一种服饰,类似今天网鱼人穿的水裤.上端结腰,或用长带挎在肩上,但其下端
是裹腿的.这种"套裤"满语称之为"窝季阿布力".女套裤裤腿儿常镶有色彩艳丽的花边儿,看起来十
分美观大方.套裤有夹的,棉的,也有皮毛的等多种,穿着方便,既保暖,又保护了衣裤,且具有山林野
趣,它充分反映了早期满族人(女真人)的生活习俗和满族服饰的民族特征. 三,满族官服
满族贵族的官服也分为多种,有蟒袍,补服,外褂,常服等,与鞋,靴相配成制.官服中的袍,鞋靴,
帽更加华贵,庄重,它的式样同样反映出了满族服饰的传统特征,表现了浓郁的民族风格,只有清代满
族贵族所特有.
清代帝王,亲王,郡王所穿的短襟皮袄,袍的右前襟缺一块,穿时用纽扣系上,这种官服称为行袍.
从皇帝到一般官员都有礼服,满语称之为"打呼"的,它是一种式样为对襟,圆领,半
袖,身长及膝的毛朝
外的皮褂子,《大清会典》中称其为"端罩".这种皮褂子有着悠久的传统.据载,肃慎人即"好养豕,食
其肉.衣其皮,直至女真人时期,许许多多的动物皮毛都可以"衣其皮".至清代,这种皮褂子一直为满
族人所喜爱.以毛好的,毛朝外穿,皮毛次些的就毛朝里穿,一般不挂面.它的制作较为简单,只是将
几张皮子稍加裁剪,缝成袍即可穿用.在清代,尤其清代中叶以后,制做的就稍为讲究些了,有的拼成
花纹,制做也精细了.
官服中的"顶戴花翎"是官服中特有的,标志官阶品秩以及特殊荣誉的一种服饰.这种顶戴,俗称
"顶子",就是在冠顶上镶嵌上宝石等饰物,使满族的传统服饰得以升华.从皇帝到一般官员,无论穿礼
服,吉服,常服,其顶戴的冠顶之上,都镶嵌有各色宝石,素金,以示品秩,以辨等威. "顶戴花翎"中的"花翎"是指用孑L雀做的"目晕",就是"眼",花翎指的是羽毛,戴时,将鸟的羽毛和
蓝翎根扎在一起,插在翎管中,系在冠顶上,与顶子在一起,因此,称为"顶戴花翎".它不仅是官员品级
的标志,还是皇帝赏赐的特殊赐物,象征着荣誉,象征着权威,象征着地位. 在民初时期,满族的先人打猎的时候要腰挂燧石,以取火煮食,在出土的石器时代遗物中,就有球
形,管状形等多种石珠,软玉石串珠,百石串珠等,多是自然石头磨制而成的石佩.《盛京通志》载:"宝
石,色赤红如栗,今嫩江诸岸出五色石,通明如玛瑙,红圆者象含桃云."《宁古塔纪略》亦载:"混同江产
五色石".东北大地产各种斑斓多彩的名贵石头.电影中嘉庆皇帝作太子时,曾回辽东寻找过木鱼石,
《红楼梦》主人公贾宝玉是衔通灵宝石而降生的,这块石头成了贾宝玉的命根子.
满族萨满文化神话故
一
】03—
事中有石神卓禄玛玛,生命女神多霍洛,火神突额姆等也住在石头里.这些有趣的故事,无不一一潜含
着满族人民对石头的崇拜有关.而这些灵石也就成为权威,身份,地位和官秩的标志.
还有羽饰.其由来已久.据载,肃慎人的婚俗,"将嫁娶,男以毛羽插女头,女和则持归,然后致礼
聘之,妇贞而女淫"@.美丽的羽翎不仅是一种定情之物,也成为一种头饰.满族萨满文化对许多鸟禽
倍加崇奉,诸如乌鸦,喜鹊,鹰,水鸟等等,皆被视为神灵,清代文职官服的褂子上即绣上鸟,以表示其品
级.因此,它们的羽翎也就具有了神奇的力量而成为吉祥之物,顶戴花翎就是这种民族观念的体现,明
末清初,女真人在顶戴花翎上还"插以金银珠玉为饰@,清太祖努尔哈赤规定各级官员,要用黄金打造帽
顶凹.在冠顶上加以金饰.
朝珠.官员戴朝珠比较普遍,凡京官,军机处,输詹科道,侍卫,礼部,国子监,太常寺,鸿胪寺等处
官员,不分品级都可戴朝珠.这种佩饰也源自满族的传统习俗.《金史?舆服志》载:"金人……贵显者
方顶循十字缝饰以珠,其中必贯以大者,谓之顶珠.""奴酋(努尔哈赤)"常坐,手挂念珠而数."0女真老
人亦以"金珠"计岁,每岁增一珠挂在额前,人死后同入葬.但是,戴什么朝珠却有讲究,东珠和珍珠的
朝珠只能皇帝和皇太后佩戴,一盘朱珠,两盘珊瑚,而其他官员则只能戴一般的珊瑚,玛瑙,象牙,翡翠,
密腊,琥珀等朝珠.戴的多少层次也有区别,戴三层顶珠的只能是皇帝,皇后,皇太后,因此,珠,也成为
了皇室宫廷官员贫瘠威严和地位的标记.
荷包也是满族人民常常佩戴的什物.满族先民在进山采参,狩猎等活动时,腰问常常挂一个皮囊,
里面装点食物或其他临时所用之物.这个皮囊是收口的,后来才演变成为荷包,成为一种服饰,甚至成
为定情,赐赠,纪念之物.其制做常用绫罗,绸缎等,平民百姓也用花布,往往在两面刺绣成花等图样,
有纳纱,推绫等方法精制做成.满族男女大多喜爱佩戴荷包,有挂腰上的,有挂大襟嘴上的,有挂旗袍
领襟之间的第二颗纽上的,老年人则常挂在腋下的,除平时佩戴外,甚至生日,满月,放定,过礼,迎亲,
私定终身等,荷包还成为珍贵的礼品和信物.评剧《小二黑结婚》,小芹姑娘送给小二黑的定情之物就
是绣制的荷包.《红楼梦》中贾宝玉的荷包就常常装入"梅花饼儿","看雪润津丹"等食品,使荷包不仅
实用还成为一种装饰品.清宫内,宫廷有专制荷包的作坊,每至岁暮,皇帝要按定例赏赐王公大臣绣有
"岁岁平安"的荷包,甚至四时入节也要例行赏赐.因此,荷包也被赋予了新的意义. 综上所述,在满族服饰习俗中,不仅赋予了满族崇尚民族英雄的民族心理,如"巴图鲁襟","蓄发为
号"的辫发,金太祖与轨鞭鞋,"得胜靴"等等,服饰与尚武心理相结合,大多服饰不仅有其悠久的历史传
统,更充分反映了满族的民族心理特征,代表了民族风格,民族标志和民族传统.即使在今天,满族服
饰仍在中外享有盛誉,如旗袍,马褂,马甲等,可以说,这也是满族对中华民族服饰的重要贡献.
注释:
?《大金国志》.
?《后汉书?挹娄传》.
?辽东地区荒山坡上生长的一种野生果,其果类似草莓,其枝有刺.果成熟于伏天,
红满枝头,食
之酸甜清爽,俗名"婆婆头".
?朴趾趾源:《热河日记》.
?《三朝北盟会编》.
?申忠一:《建州纪程图记》.
?富育光,王宏刚:《论满族蓄发习俗》,《乡土》,1983年第4期
?《金史》.
?《女真传奇》,时代文艺出版社,1989年第l版. ?《晋书?肃慎传》;《太平览》卷184引《肃慎四记》. 一
】04—
?申忠一:《建州纪程图记》.
?《满文老档》.
?申忠一:《建州纪程图记》
?《满族佩饰古俗考源》.
(作者
(责任编辑
张德玉,辽宁省抚顺市社科院满族研究所研究员; 汪洋,辽宁省本溪市公安局平山分局警员) 马雪莲)
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作文八:《满族服饰文化的变迁_上_》13200字
第11卷第4期 辽东学院学报(社会科学版) Vol.11No.4 2009年8月 JournalofEasternLiaoningUniversity(SocialSciences) Aug.2009
【服饰文化研究】
满族服饰文化的变迁(上)
曾 慧
3
(辽东学院服装与纺织学院,辽宁丹东 118003)
摘 要:在收集大量历史文献和进行广泛田野调查的基础上,运用历史文献研究法、民族学实地调查法、多学科综合研究法,从满族先祖服饰到金女真服饰,从清代满族服饰至民国服饰以及近现代满族服饰的发展变迁做一历时性的梳理和文化变迁的研究;总结出满族服饰的发生、发展与流变是建立在“实用与审美的结合”“符号象征的统一”“多元一体与文化自觉”“继承与发展、创新与融合”这四个具有规律性的理论平台之上的。
关键词:满族;服饰;文化变迁
中图分类号:J523.5 文献标志码:A1672—0098—08
满族是中华民族的一员,有10(2000年),北及北京、、内蒙
[1]
古和新疆等省,。满一,它建立了中国最后一个封建王朝。满族贵族所建立的清朝,统治中国长达近三百年,晚清又是中国近代史的开端。从封建社会末期到半殖民地半封建社会,从闭关锁国到受到西方文化的冲击,直至今日在市场经济和全球化时代的历史进程中,满族的社会、经济、文化都经历了巨变,满族服饰在不同的时代背景中也有自己发展变化的轨迹。满族及其先世的服饰元素丰富了中华民族的服饰文化,众所周知的旗袍、坎肩、马褂等在近现代已被国人普遍接受,并成为中华民族服饰的典型代表。从整个服装发展的历史来看,清代服饰的形制,在中国历史服饰中最为庞杂、繁缛,规章制度也多于以前任何一代。清代服饰是以满族贵族、八旗子弟为主要穿着群体的宫廷官定服饰,主要体现着满族先祖女真人的服饰文化特征;清代满族民间服饰显示出各民族之间相互借鉴与吸纳的文化特征;近现代的满族服饰则是在多民族文化融合与创
。
一、满族先祖服饰
服饰可以说是人类物质文化水平发展的一个直接的标志和体现,是人类文明的重要组成部分。我们可以笼统地说,一个地区或者是一个国家、民族,服饰文化发展的水平就标志着这个地区或者是国家、民族文化艺术的发展水平,标志着其文明程度的高低。一个民族富有民族特色的传统服饰,对于其他民族来说是一种区别的标志,对于本民族而言却是互相认同的旗帜、集结的纽带。而这一切,都是由于人类历史传承发展的“本能”。形成某种民族服饰的原因是复杂的,满族的服饰首先是出于实用,然后才有美的追求。它不仅受地理环境、经济方式及生活习惯等客观条件的限制,也受民族心理、审美观念和传统习俗等主观因素的约束。仔细研究分析满族先祖服饰的文化遗产,能使我们对于在长期的历史积淀中所传承的服饰文化有深刻的了解,并能发现清代及今天的满族服饰文化同其先祖的服饰文化有着怎样千丝万缕的联系。
满族是公元前16世纪初开始形成的一个民族,它的名称是在明代末年(17世纪初)才出现的。
3
基金项目:辽宁省教育厅科研项目(2009A256);辽宁省社会科学规划基金项目(L07bm2005)收稿日期:2009-03-10
作者简介:曾慧(1971—),女,满族,博士,副教授,研究方向:中外服饰史、民族服饰文化。
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第4期 曾 慧:满族服饰文化的变迁(上)但是它有着悠久的历史,追根溯源,可上溯到三千年前的肃慎人。先秦古籍中所记载的生活在商周时期的肃慎人(公元前16世纪—公元前3世纪),就是满族的最早先人。汉代以后,不同朝代的史书上分别记载的挹娄(汉、三国、晋)、勿吉(南北朝)、靺鞨(隋、唐)、女真(辽、宋、元、明),是肃慎的后裔,也是满族的先人。
满族作为一个新生的民族,并不完全等同于他们的先祖,她是从肃慎到女真,经过多次分化与融合形成的民族。相近的生产和生活方式使满族无可选择地继承了其先祖的文化传统。满族服饰与女真人的服饰是一脉相承的,与肃慎到女真这一时期的服饰文化有着千丝万缕的联系。但又不等同于女真时期的服饰文化。她不仅仅继承了女真服饰文化,且在满族历史发展的进程中不断地丰富和变化着。在满族服饰文化中,可以找到许多从他们先祖那里继承下来的痕迹,化发展的基因和核心,就已经种下了,代以前,,年代距今过于遥远,、铜器那样久存不朽,相对来讲资料比较少,只得借助于器皿纹饰、文献中的只言片语等资料以及依据他们当时的社会性质、社会经济、政治、与中原的往来、社会生产与风俗、同期的中原服饰的发展等方面来研究它的发展轨迹。
(一)肃慎、挹娄、勿吉、靺鞨时期的服饰[3]在满族先人肃慎时期,由于生产力水平的低下,地理位置和生活环境的影响,服饰只是起到遮体护身的作用,人们依社会生产方式来获得服装的材料,服装的形制也比较简单。服装面料主要来源于猪皮、猪毛、貂皮等兽皮。夏季,人们就地取材,身上围的是野兽的皮毛。围披皮毛就是古代服装的形制。肃慎人用猪皮做衣服,以御风寒,且已懂得用(猪)毛来织布,用经尺余的布来蔽前后。“肃慎人,无牛羊,多畜猪,食其肉,衣其皮,绩毛以为布。有树名雒常,若中国有圣帝代立,则其木生皮可衣”;“俗皆编发,以布作襜,经尺余,
[4][5]
以蔽前后”。“夏则裸袒,以尺布蔽其前后”。到了后期,肃慎人已经有了最初的手工纺织技术,能将毛皮纺成线,织成布,皮毛以猪皮和貂皮为主。左袵是肃慎时期服装的特点之一。史料记载中
[2]
原地区称胡服皆左袵;冬季他们用厚厚的猪油涂在身上抵御寒冷。由于北方地处寒带,穿皮衣、戴皮帽是肃慎人依自然条件而形成的穿着习惯;发式则
[4]
“俗皆编发。”挹娄是古代肃慎族的后裔,古代肃慎在汉魏时期称为挹娄。挹娄人已经会用麻来织布,但普遍的还是用猪皮做衣服。赤玉是用来做装饰品,好貂皮主要用来做衣服,冬天御风寒是用猪油涂身,夏天基本上是裸体的,承袭了肃慎人的习俗。这一时期出现了袍即清朝旗袍的前身—左袵、窄袖(便于狩猎和活动)、交领,领、袖、下摆处以沿边装饰(主要是毛边)。出现了单层夹衣、短袖衫、短上衣。
勿吉族称,约南北朝时期,始》,旧肃慎国
6,、挹娄之后的又、经济发展状况、风俗、挹娄大体相同,只是在原有的基础上更为进步,但在大多数领域还只是量的增加,尚未达到引起服饰变革的程度。勿吉时期的服饰基本上承袭了先人肃慎和挹娄的服饰习俗,在生产力不断提高的基础上,发展了自己的服饰,服饰开始讲究起来。勿吉人不单单是利用兽皮来制作衣服,还进一步用植物纤维来纺线和织成布帛,增加了衣服的面料品种。“妇人则布裙,男子衣猪犬皮裘”,“头
[6]2220
插虎豹尾,善射猎”。“裙”和“裘”在款式上已不是仅仅满足于实用,已经萌生了对美的追求;将虎尾、豹尾插于头上,一方面是显示他的善战勇猛,另一方面将其作为一种装饰品,说明随着勿吉族社会经济、政治、生产的发展,服饰也随之发展而变化。
靺鞨是勿吉在隋唐时期的转称。黑水靺鞨的服饰习俗基本上是在勿吉习俗的基础上发展而来。妇女穿布衣,男子穿皮衣,衣料主要以猪狗皮为主。
[7]
“妇人服布,男子衣猪狗皮。”黑龙江省宁安县东康二号房基址,发现了骨锥、骨针、骨纺轮。由此可见,靺鞨人的“服布”,是有相当一段历史了。从“男子衣猪狗皮”来看,皮服还是主要的。后因和汉族接触渐多,渐随中原风俗,但仍保持着民族特色。头饰主要用野猪牙、野鸡的尾插在头上作为一种装饰品。《新唐书?黑水靺鞨》载:“俗编发,缀野豕牙,插雉尾为冠饰,自别于诸部”。
[8]
“善射猎,土多貂鼠、白兔、白鹰”。靺鞨人是
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辽东学院学报(社会科学版) 第11卷
一种前剃后辫的发饰,编发即辫发。
粟末靺鞨建立的渤海国,是满族先祖建立的第一个民族政权,它为后来女真人建立的金朝、清朝打下了一定的基础,服饰更是深受其影响,这时渤海人的服装已与唐朝服装十分接近了。1980年发掘的渤海贞孝公主墓(公主死于公元792年)壁画,说明当时的渤海人穿各色圆领长袍、腰束革带、足着靴或麻鞋。惟一与唐朝服饰不同的是头饰,即除了戴幞头的外,还有梳高髻、扎抹额的男子,幞头的样式也与唐幞头略有不同。渤海国也有百官的章服制度,规定三秩(相当于唐之三品)以上服紫、牙笏、金鱼;五秩以上服绯、牙笏、银鱼;六秩七秩浅绯衣、八秩(九秩)绿衣、皆木笏。靺鞨时期,服装面料已经由最初的毛皮、麻布,发展到了毛、柞蚕丝。纺织业相当发达。渤海境内盛产细布、?布和白拧,显州(今吉林和龙一带)的麻布颇富声誉。沃州(今朝鲜咸镜南道织绵著称,龙州(今黑龙江宁安)锦罗、绸、缎、纱、绢等,霞绸”,布和细布两种,,曾作为地方特产贡献于后唐,。
(二)女真时期的服饰[9]
女真族称初见于903年(唐天复三年),其族源与靺鞨,与前面的肃慎、挹娄、勿吉乃一脉相承。女真族主要由黑水靺鞨发展而来。
辽女真时期,女真族还是处于经济比较落后的阶段,服饰上主要承袭前代的习俗,仍采用毛皮、麻布及少量的丝织品作为服饰的主要原材料。“衣服是用麻布或皮制作。贫者用牛、马、猪、羊、猫、犬、鱼、蛇的皮,或以獐、鹿、麋皮做袴做
[10]
衫。”“富人春夏以纻丝绵?为衫裳(也用细
[11]
布),秋冬貂鼠、青鼠、狐貉皮或羔皮为裘”辽女真人喜欢穿白色的衣服。没有桑蚕,因此很少丝绸。贵贱仅以布的粗细为区别,在服饰上已经有贫富等级的差别。
辽女真时期的男子服饰为短而左袵,圆领,窄袖紧身,四开气。女真族妇女则着左袵长衫,系丝带,腰身窄而下摆宽,成三角形。妇女上衣称大袄子,短小形式,无领,至膝以上或至腰部,对襟侧缝处下摆开气,袖端细长有袖头,衣身较窄小。颜色以白、青、褐色为主。此时袖端的袖头即为后世旗袍箭袖的最初形式。下身穿锦裙,裙去左右各阙二尺许,以铁条为圈,裹以绣帛,上以单裙袭—100—
之。窄袖衣是当时妇女较为流行的一种便服,对襟,交领,左袵,窄袖,衣长至膝。领襟上加两条窄窄的绣边装饰。妇女的裙前后有四幅、六幅等,前后左右开叉,便于行动。女真人两耳垂金、银环作为装饰。发式和契丹人不同,男人剃去头顶前部的毛发,仅留脑后发,梳成辫,用色丝系之。
[12]
富者还用珠玉加以装饰。妇女则“辫发盘髻”。
中国服饰文化在公元11世纪至14世纪这段时间,又一次出现了胡汉合流。北方少数民族的服饰与内涵丰富的汉族文化在不断地碰撞、摩擦和递进,先是互相排斥,再互相融合,然后在融合中得到发展,不可逆转地形成了一些全新的文化元素。金代女真服饰就是在这种环境下继承和发展与融合[13]
的。
,即,辽服并不是,融合汉族服装。“辽的衣冠制度,有他本族的服饰,又
[14]
。”由于金代作为一个朝代载入历史史册,加之近些年来不断出土的金墓、绘画(壁画、石崖摩刻)和出土的砖俑等考古文物,为研究金代服饰提供了宝贵的资料。
金代的女真服饰在民族服饰,尤其是在满族服饰发展的历史中占有着重要的地位。从服装的款式到色彩,从面料到佩饰,从冠服到常服都反映了北方民族的生存环境、社会经济、科学技术、文化、审美意识和宗教等,体现着时代的进步以及对后世服饰的深刻影响。金代女真服饰发展的脉络:建国后服饰基本上承袭辽制,服装仍较为朴素;进入中原地区后,受汉族的影响,服饰渐趋奢华,逐渐汉化。总的说来,金代女真服饰既有本民族自己的特色,又融合了汉族和契丹族的优秀成分。金代女真服饰不但继承了汉族在历史上衣着的长处,而且还把自己民族经历过检验、实践,证明既适合于生活需要、又有民族特色的东西保留了下来,为后来的后金、清朝的服饰奠定了基础,培育了具有民族特色的服饰种子。
金代女真服饰主要分为冠服和常服两种。冠服为官员所穿用,有等级制度的规定。金代官服的基本款式为窄袖、盘领、缝掖、即掖下不缝合,前后襟连接处作折裥而不缺胯。上自皇帝的冕服、朝服,皇后的冠服,下至百官的朝服、常服等,都做了详细的规定。百官参加朝会,则依品级,分别着紫、绯、绿三种服色,文官加佩金、银鱼袋,卫
[11]
第4期 曾 慧:满族服饰文化的变迁(上)士、仪仗则戴幞头,形式有双凤幞头、间金花交脚幞头、金花幞头、拳脚幞头和素幞头等。
男子常服主要有四种:带、巾、盘领衣、乌皮靴,此为金代男子服饰的通制,从大量金墓壁画和阿城齐国王墓出土的服饰实物就可以得到证实。带也称吐鹘,是男子袍服的腰间束带,带上所嵌之物为:“玉为上、金次之,犀象骨角又次之。銙周
[15]
鞓,小者间置于前,大者施于后”;巾以皂罗若纱为之,上结方顶,折重于后,巾又称幞头,沿袭宋代之物。在金代官服中,仪卫中多见各式黑色罗纱幞头;金代男子袍服用盘领①、窄袖、左衽,其服长至小腿部位,以便于骑乘;金代人所穿鞋履为乌皮靴。在反映金代服饰制度的史料中,亚沟石崖摩刻、山西岩上寺金墓壁画,金代张瑀所作《文姬归汉图》中的人物形象中都有穿乌皮靴的遗迹。
妇女常服为上衣着团衫,直领而左衽式,在腋缝两旁作双折裥。用黑紫或黑及绀诸色。地,后裾则托地余尺,,
、、绢布、形制,“妇人服襜裙,多以黑紫,上编绣金枝花,周
[15]
身六襞积。”“裳曰锦裙,裙去左右各阙二尺许,以
[12]
铁条为圈,裹以绣帛,上以单裙笼之”,实际上是以铁条圈架为衬,使裙摆扩张蓬起的裙子,虽与欧洲中世纪贵妇所穿铁架支衬的部位不同,但是,从河南焦作金墓壁画中的妇人服饰图像和阿城齐国王墓中出土的服饰来看,它体现出了一种特殊的服饰美,即金国试图通过服饰款式的改变,来达到华丽的目的,这一点在中国古代服饰发展史上是十分独特的。金代女真人妇女发饰为辫发盘髻,男子是髡发,辫发垂肩,与契丹的样式不同。
元朝建立后,女真族由统治民族转变为元朝统治下的东北民族之一。由于元代史书中关于女真族的记载较少,有些问题只能根据金代、明代有关女真人的记载进行推断。按照文化变迁的传承性的规律来看,元代女真人仍采用传统的皮毛作为衣料,夏季用麻布。服装形制基本承袭了金代民间女真人的服装式样。
在明代,汉族的经济文化对女真族的社会发展具有重大的影响。传统的皮料仍然是明代女真人主要服装面料的来源。此外,明女真通过朝贡和马市
①
获得了新的服装面料,绢、布、缎均成为新增添的
面料之一,明代建州、海西女真“善缉纺”,是满族先祖传承下来的手工工艺,这为后来纺织业的发展起到了启蒙作用。织蟒缎、帛子、补子、金丝、缂丝、做精细闪缎都有了生产与提高。以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。袍子的领子为盘领状,因此称“盘领衣”。窄袖,衣长至膝,领袖下摆均有缘边;大袖衫的式样为盘领式对襟,衣襟宽三寸,用纽子系结衣襟;长袄、长裙的式样为盘领、交领或对襟,领子上用金属扣子系结。
二、清代服饰制度
清朝是中国封建专制制度发展的鼎盛时期,是中国重要的历史阶段。,,经济领下接中国封建专制制。清朝在其相对短暂的。因此,服饰作为清朝社会发展的一个组成部分,呈现出由初期发展到鼎盛时期再到走向衰落曲线发展的一种状态。清代服饰以浓郁的满族民族特色和独特的装饰风格,曾经盛行近三百年时间,并对近现代服饰发展起着举足轻重的作用,它是我国服饰发展史的一个重要历史阶段。从整个服装发展的历史来看,清代服饰的形制,在中国历史服饰中最为庞杂、繁缛,条文规章也多于以往任何一代,是中国服饰沉淀、固化的时期。而清代服饰是以满族服饰为基础,又采纳了汉族服饰的某些服饰元素发展起来的,清代服饰中的满族成分大于其它任何民族,也是起主导作用的影响因素。清代服饰文化的产生与满族形成的历史及清入关前后所处的社会背景有着十分重要的联系。
清代服饰制度主要指由满族贵族建立起来的清王朝统治者,包括皇帝、皇后、王公大臣等在不同场合、不同环境中所穿用的服饰。因其服饰制度的制定是以统治者的主导思想为主,而清代统治者又是以满族贵族为主体,因此,清代的上层服饰可以说是以满族服饰为主要特点,融入了汉族(主要是明代的服饰)及其他民族(以蒙古族为主要对象)的服饰元素而建立的服饰制度,是封建服饰制度融汇、创新与发展的阶段。
唐代将源自西北胡人的“盘领”纳入朝服,其形制为领圈圆形,第一扣在右肩顶,然后直线下降至末端,与前裾等齐。
—101—
辽东学院学报(社会科学版) 第11卷
清代服饰制度的确立,有一个逐步发展和完善
的历史过程,从17世纪初叶开始(天命元年),至18世纪中叶(乾隆三十一年)《皇朝礼器图》校勘完成,整整花费了150年时间,历经天命、天聪、崇德、顺治、康熙、雍正、乾隆等朝,经过6位皇帝的不懈努力才算大功告成。就时间而论,清代冠服制度形成于入关以前,创立于顺治之初,确
序号
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定于康熙、雍正年间,至乾隆朝日臻完备,直到清末无大的改动。顺治时期,在天命、崇德定制的基础上,清统治者对王公文武百官的冠服做了进一步的调整。据顺治元年(1644年)10月开始至乾隆三十二年,共更定和增定王公大臣、各级官员及后妃等衣冠制度,达33次之多,而且所定范围之宽、内容之详、品级之显著,都是前所不及的。
修订内容
顺治至乾隆年间更定和增订衣冠制度内容一览表
时间
顺治元年十月(1644)顺治元年十月
顺治二年六月(1645)顺治二年六月顺治二年七月
顺治三年三月(1646)顺治三年五月顺治三年九月
顺治四年正月(1647)顺治四年十二月
顺治六年五月())顺治八年五月顺治八年五月
顺治九年四月(1652)顺治九年九月顺治九年十一月顺治十一年五月顺治十七年三月顺治十七年四月顺治十八年闰七月康熙六年正月
康熙九年正月(1670)康熙二十三年(1684)雍正元年(1723)雍正元年八月
雍正三年八月
雍正五年九月(1727)雍正八年十月(1730)乾隆十三年十月(1748)乾隆三十二年五月(1767)
定摄政王冠服、宫室之置
定诸王、贝勒、贝子、公等冠服、宫室之制定顶带品式
定诸王、贝勒、贝子、宗室公顶带式为制顶带,赐公、官员,金、玉有差定举人、状元冠服
定服饰禁例
定诸武进士衣、顶
定诸王福晋、、舆服制度、平南诸王帽顶、服色、仪从定皇太后冠顶及皇后诸妃衣冠制定服饰禁例
更定异姓公、和硕额驸,侯、伯顶带制更定异姓公、和硕额驸、侯、伯顶带制
定诸王以下文武官民舆马、服饰制(包含有民间服饰)
更定和硕亲王福金、固伦公主、和硕亲王侧福金,世子福金,多罗郡王福金、世子侧福晋以上及以下服制定平西王、定南王、靖南王、平南王福金帽顶
议定皇后、妃嫔、和硕亲王福金、固伦公主以下,辅国公夫人以上顶珠、服饰等制(冠顶、金佛、簪、项圈)更定民公侯伯以下,章京以上,盔缨之制定诸王以下盔缨之制
定红、黄带及翎制
定王、贝勒等执事人役衣服,俱用绿色
下了一道服饰禁例,重申顺治九年2月对军民人等的定制。定皇帝冠服定皇帝礼服定服饰禁例
定八旗都统等,将服色等事,各按等秩,定制具奏定王公大臣平时所用服色
定大小官员帽顶:清朝官员顶戴制度的最后成制
将所有定制的各式冠服,上至皇室、后妃,下至王公大臣,各级文武官员,绘制成图,载入《会典》补定文武各官雨衣品级:至此,清代所有的官服定制,宣布全部鼎成。直到清末,无大更动
注:此表根据《清代满族服饰》(王云英,辽宁民族出版社,1985年)及《〈清实录〉教育科学文化史料辑要》(铁玉钦,辽沈书社,1991年)汇编整理而成。
从清代服饰制度的发展脉络来看,服饰的等级规定主要体现在:服式上,不同身份的人穿着不同—102—
服式的衣服;服装色彩上,按照礼制,有尊卑贵贱的区分;纹饰的不同是统治阶级衣服外在区别的主
第4期 曾 慧:满族服饰文化的变迁(上)要标识;衣料质地讲究档次。
三、清代官定服饰
清朝是继元朝之后第二个由边疆少数民族入主中原建立起来的统一的多民族封建王朝。同时它也是我国封建社会终结并与近代历史开端融贯一体的重要时期。这种特殊的历史条件与时代背景,赋予了清代社会生活以浓郁的汉族与各民族之间文化相互交融的鲜明特色和风习时尚多元、多变的风格品韵。清代统治政策的适时调整,客观上也对满汉文化合流产生了促进作用,进而影响着服饰风俗逐步形成了彼此融合、互为渗透的格局。融合的结果又导致文化风尚的丰富多彩与多样统一,故而清代的服饰风尚在前代基础上,又顺理成章地表现出既因循承袭又因时而变,既多元竞采又尚美趋同的多样统一的特点。
官服即官定服饰室、皇太子、、夫君如固伦额驸()属。伯、文武一,都按级别等差穿用。成,所以清代的官定服饰也体现着满族统治者的思想,反映着满族的民族特征和特色。同时清朝也存在汉族官员在清统治阶层占有一定的比例,清朝官定服饰也同时是汉族服饰的一种体现。因此,可以说,清朝的服饰制度是满汉结合的最好例证。虽然在制定的过程中有过激行为,但在历史的进程中,民族间的相互融合、相互交流是一个永远不变的主调。继承与创新、融合与再生是贯穿满族服饰的一条主线。清代服饰制度的一个基本原则是按等级划分,体现出封建社会的君臣有别贵贱分明,同时也是封建制度下的等级制在服饰上的一种体现。
(一)冠饰
清代官定服饰中的冠饰主要分为朝冠、吉服冠、常服冠、行服冠、雨冠几种,根据时间、场合、环境的不同佩戴不同款式的冠饰。清代的冠饰是与历朝历代均不相同的冠饰。它自成体系,与传统冠饰大相径庭。它体现了满族贵族统治阶级的思想和本民族的特色。清代的女冠造型别致、装饰精美,在工艺制作上达到极致。清代的冠饰是服饰等级制度中主要的体现部分,它以冠顶、冠饰、冠的质地等作为区别身份地位、品阶等级的象征。
朝冠是帝后君臣在举行驾礼庆典和吉礼祭祀活
动之时所配戴的礼冠。朝冠分冬朝冠和夏朝冠两种,冬朝冠也叫暖帽,即秋、冬所戴;夏朝冠也叫凉帽,即春、夏所戴。朝冠分男朝冠和女朝冠两种。乾隆朝规定,佩戴冬朝冠的时间为阴历9月15日至次年3月15日;夏朝冠的佩戴时间为3月15日-9月15日。其中,每年阴历9月15日或25日前、上元之后戴熏貂(黄黑色)皮冠,11月朔至次年上元戴黑狐皮冠;吉服冠是帝后妃嫔、王公大臣、文武百官以及公主、命妇等在举行“筵宴、迎銮”、冬至、元旦、庆寿等嘉礼及某些吉礼、军礼活动时,穿吉服时所戴的帽子。它和朝冠一样,也分为男吉服冠和女吉服冠;常服冠是清代男子特有的一种冠饰(在清代,某些庆典活动),,,即凉冠和暖冠、冬两季所戴的暖帽。夏常服夏两季里所戴的凉帽;行服冠是君臣在巡幸、大狩、出征等活动时所戴的帽子。君臣的行服冠分为冬行服冠和夏行服冠两种;雨冠在明代时称雨帽,形如方巾,周围加三寸宽的檐,也有用竹胎为表的,施上黑漆如高丽的帽子。雨冠是清代男子特有的冠饰,是君臣在朝会、祭祀、巡幸、大狩、出征等一切聚集活动时,遇雨雪所戴的帽子(遇雨雪时,把雨冠套在所戴的冠上。除此之外,君臣在祈雨时亦戴雨冠)。雨冠因所戴人的身份、地位不同,其制度也有所差别。
(二)服装
按照清代冠服的分类,可将服装分为袍、服、褂、裙裳四个类别,这些服饰明显区别于前代宽衣大袖的服饰形制,它体现了满族游猎民族的特点,但同时也有沿袭明朝及前代的服饰。清代距离我们现代时间不算久远,文献典籍保留的比较好。清代宫廷服饰是礼节规矩多、规格高、规定繁重的部分,因此,本论文将不一一列举出来,仅选出几类具有代表性的服饰来作一描述和研究。
1.袍
袍是北方民族传统的服饰之一,它改变了中原汉族长期以来上衣下裳的服装形制,袍的设计更符合北方民族生产和生活的需要。清代的袍服主要包括朝袍/朝服、吉服袍/龙袍/蟒袍、常服袍和行服袍。朝袍即朝服,是帝后王公大臣在朝会、祭祀之时所穿的礼袍,其上皆织、绣符合其身份等级的图
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辽东学院学报(社会科学版) 第11卷
纹,以图纹来别亲疏、辨等威。其形制为圆领①、
马蹄袖、披领紧身窄袖右衽;吉服袍,又名嘉服或龙袍、蟒袍。帝后大臣的吉服袍,不仅底色有一定的区别,而且袍上皆织、绣有符合其身份等级的图纹,以其底色、图纹来区分远近亲疏和等级。其形制为圆领、马蹄袖、上衣下裳相连属的右衽窄袖紧身直身袍。宗室皆为前后左右四开气,其余文武官员均为前后两开气。男吉服袍皆无接袖,其制度皆为一种,不分冬、夏,只有单、夹、棉、裘之分。女吉服袍有接袖,这是女吉服袍有别于男吉服袍的地方、用绸、缎、缂丝、纱及单、夹、棉、裘袍制成;常服袍是帝后君臣所穿的圆领,马蹄袖,上衣下裳相连属的右衽窄袖紧身直身袍。常服袍多以暗花织物为面料缝制而成,用色及花纹均在符合自己身份的范围内随其所欲。其袍式与吉服袍相同。有棉、夹、单、裘四种,根据季节的变化而更换。其袍裾②宗室为四开气,其余皆为两开气;一种圆领、直身袍,是君臣在巡幸、的一种大襟长袍。,只,此袍的右,缝制好之后,再用三组纽绊把被剪下的右裾与袍的右裾相连接在一起,既可分又可合,故又称之为“缺襟袍”。这是常服袍的独到之处。。袍皆为前后左右四开气,有棉、夹、单、裘四种,随季节时令而更换。
2.服
服主要包括端罩、衮服、补服和雨服。端罩是清代满、汉官礼服之一,皇帝至文三品、武二品官员及一至三等侍卫专用服饰,是一个特殊的衣服品种,冬季罩在龙袍或蟒袍之外,以代补服。补服是皇帝及文三品、武二品官及三等侍卫以上大臣在春、夏、秋三季里所穿的朝褂和吉服褂,而端罩则是他们在冬季里所穿的朝褂和吉服褂,只是称呼不同而已,它和现代女士所穿的裘皮外套相似。其形制为宽松式对襟裘皮外褂,皮毛翻露于外,缎里,圆领、无领、平袖过肘,衣长及膝,左右各垂两条带子,下端宽而锐,色与里,视品秩而别,不得僭越滥服;衮服只有皇帝服用,穿的场所也不多,仅用于祭圆丘、祈谷、祈雨等。颜色用石青色,绣五
爪正面金团龙四团,有棉、夹、纱、绸之制,冬裘、夏纱适时穿用,此服是在汉族固有的衮服而加以改变的;补服也叫做“补褂”,是清代的礼服。皇帝穿衮服、皇子穿吉服褂/龙褂时,王公大臣和百官穿补服相衬配,由于穿用场所和时间较多,是清代文武大臣和百官的重要官服。补服的基本形制均为石青色,前后各缀有一块补子,圆领、对襟、平袖、袖与肘齐,衣长至膝下(比袍短一尺许),门襟有5颗钮子的石青色宽松式外衣,因此有“外褂”或“外套”之称。补服主要的特点,是用装饰于前胸和后背的“补子”的不同纹饰来区别官位高低,即两块绣有文禽和猛兽的纹。清代补子的纹样如下:亲王、亲王世子五爪金龙四团,郡王五爪行龙四团,,贝子、固伦额、和硕额驸、民);文一,文二品锦鸡方补,文三,文四品云雁方补,文五品白鹏方补,,
文七品方补,文八品鹌鹑方补,九品、未入流练雀方补,都御史、副都御史、给事中、御史、按察司各道獬豸方补;武一品、镇国将军、郡主额驸、子麒麟方补,武二品、辅国将军、县主额驸、男狮子方补,武三品、奉国将军、郡君额驸、一等侍卫豹方补,武四品、奉恩将军、县君额驸、二等侍卫虎方补,武五品、乡君额驸、三等侍卫熊方补,武六品、蓝翎侍卫彪方补,武七、八品犀牛方补,武九品海马方补,从耕农官彩云捧日方补,神乐署文舞生袍用方镧,销金葵花,和声署乐生则绣黄鹂;雨服是清代男子特有的服饰,它是沿袭明代的雨衣制度而来,是君臣在朝会、祭祀、巡幸、大狩、出征等一切聚集活动时,遇雨雪所穿的一种用来防雨雪的服饰,所以叫雨服,由雨冠、雨衣、雨裳三部分组成。
3.褂
清代的褂分为朝褂、吉服褂、常服褂、行服褂。朝褂是后妃、宫眷下至七品命妇于朝会、祭祀之时套在朝袍外面穿的一种礼褂,唯女性所有。其形制为圆领、对襟、无袖大褂襺。其褂皆为石青色,镶片金缘,领后垂不同颜色的彩绦,主要有明黄色、金黄色和石青色之分;吉服褂是穿在吉服袍
①
②
圆领,为金代盘领之遗制,第一扣在喉下,第二扣在腋下,一二两扣之间成一直线。后来移改第二扣在右肩窝,第三扣在右腋下,构成不等边尖角的曲线。今天一般袍服的领型与此相同。衣服的大襟。
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第4期 曾 慧:满族服饰文化的变迁(上)外面或单穿的礼褂,又名龙褂和补褂。帝后大臣的吉服褂,皆为石青色,在石青色面料上织、绣符合其身份、地位的图象征识“补子”,补子有圆补和方补之分,其形制为圆领、对襟、平袖紧身窄袖;常服褂是套在常服袍外面穿的圆领、平袖、对襟褂,其形式与吉服褂相同。君臣的常服褂,皆无补子,均以石青色暗花织物为面料缝制而成(即本色地,本色花,花地同色)。裾皆为左右两开气。褂也有棉、夹、单、裘四种,根据季节的变化,而更换不同质地的常服褂;行服褂是套在行服袍外面穿的短褂。行服褂的基本形制为圆领、对襟、平袖紧身窄袖素地短褂,长与坐齐,袖长及肘,胸前以纽扣或带子系结,有明黄、金黄、石青、白、红、
蓝诸色,或以别色镶缘,以别等级与部属,有棉、夹、纱、裘,各惟其时。
4.裙、裳
朝裙是清代后妃下至七品命妇于朝会、祭祀之时穿在朝袍里面的礼裙,均以缎为面料。用料均为正幅,不偏、不斜、不杀,有襞积;行裳是系于行服外的一种类似围裙的护腿。系于腰上而垂于膝下。形制为左右各一幅,两幅皆不相连接,其前面平直,后面中丰而上下削。冬季用鹿皮或黑狐皮制成;雨裳是在穿雨衣时系在腰间而垂于膝前的一种护腿,类似围裙,相当于雨裤的雨具。以防雨水、雪水从雨衣的前襟或前裾流入内衣。
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(责任编辑:鞠衍清)
DressCultureEvolutionofManchuNationality(Ⅰ)
ZENGHui
(CollegeofClothingandTextile,EasternLiaoningUniversity,Dandong118003,China)
Abstract:Onthebasisofcollectionofahugeamountofhistoricalliteratureandextensivefieldinvestigation,thedresscultureevolutionwasexploredwithmethodsofliteratureanalysis,fieldsurveyandmulti-subjectsynthe2sis.FromtheancestoroftheManchunationalitytotheNuzhennationalityoftheJinDynasty,fromtheManchuna2tionalityintheQingDynastytotheminthetimeoftheRepublicofChinaandthentocontemporaryChina,thede2velopmentoftheManchu’sdressandthechangeofthedressculturewereinvestigatedonatimesequence.Itissummarizedthatthecreation,developmentandchangearebasedonfourtheoreticalplatformsincludingthebi2nationofpracticalityandaesthetics,theunityofmarkandsymbol,themulti-varianceintegrationandculturalconsciousness,andthefusionofinherit,developmentandinnovation.
Keywords:Manchunationality;dress;culturalevolution
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作文九:《满族服饰史话及旗袍的演变》2400字
满族服饰史话及旗袍的演变
引言:
56各民族中我最爱满族,因为其服饰高雅华丽,在我国民族服饰文化中独树一帜,历史上曾对我国的服饰发展有过很大影响。
满族服饰特点:
满族服饰充满着浓郁的民族特点,反映了鲜明的民族风格。首先,它有明显的历史痕迹。历史上,女真人“善骑射、善耕种、好渔猎”,每见鸟兽之踪便置之于死地,食其肉,衣其皮。满族则步其后尘,也喜欢穿其衣;其次,满族服饰地方性十分突出。比如东北地区冬天寒冷,满族人不分男女老少都有戴帽的习惯;再次,满族服饰反映了生活习惯。对于一个骑射民族来说,一切装束都要有利于马上奔驰,满族的服饰特点都恰好反映了这个特点;最后,满族民饰既保留了汉族服饰中的某些特点,又不失本民族的习俗礼仪,为中国服饰的现代化奠定了基础。如现代生活中流行的“中山装”是由马褂子改进而来,中国旗袍源于满族女旗袍,坎肩仍是中国流行的时装。 满族妇女喜鲜花,并喜在头发上插金银、翠玉等制成的压发簪、珠花簪。自古以来满族妇女就重视发式头饰,并且从不缠足,故有“金头天足”之美誉。 在展示的头饰当中发现,当时的头饰几乎都有一层蓝色的“颜料”,何爷说:“其实这是一种制作工艺,叫‘梢蓝点翠’,这层蓝色是一种鸟的羽毛,经过特殊工艺贴在头饰的表面,现在这种工艺已经失传。”
清代服饰: 这一时期满族的服饰承袭先祖的习俗,并完全适应狩猎生活的需要,与明代的宽袍大袖、方巾圆领形成明显对比。清朝服装 清朝是以满族统治者为主的政权机构,满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代相传的传统服制度,由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。可以说这种变革,是中国传统服制的又一次飞跃,是历史上
近代岫岩满族民间男子喜穿青、蓝色的长袍、马褂和套裤,因满族崇尚青、蓝色服装;头戴圆顶帽;脚穿双鼻皮条布鞋,鞋尖突出鞋底之外,如船形,冬季穿。老年人冬季穿毡窝(用动物毛加工成的鞋)。
满族妇女穿旗袍,衣边绣有采绦,穿坎肩,也穿套裤,扎裤脚,着白袜,绣花鞋,鞋与男鞋形状相同。虽然不裹脚,但由于受汉族裹足习俗的影响,也将脚收拢,足尖成馒头型。戴耳环、手镯。由于岫岩产玉,身上常佩戴玉制工艺品。
由于岫岩盛产柞蚕,服装、被褥、装粮口袋等日用品常常用自家织的茧绸制作。姑娘习于刺绣,旗袍的衣边、身上佩带的荷包、枕头顶、幔帐、钱搭,均绣有花鸟,如蝙蝠、牡丹、石榴和诗句等图案,取意福寿富贵。 民国时满族的服饰:
辛亥革命结束了清朝**的统治,社会发生了急剧的变革,这一变革也涉及到满族服饰的变化。最主要的表现是男子剪了辫子,头顶前半部不再剃去,留了头发,也不再戴红缨帽。但满族妇女仍在头顶梳旗髻。
1921年(民国十年)左右,在岫岩,最上等的单衣用葛纱之类制作,颜色多为白。春、秋夹衣用呢、绸或布做成,冬穿棉衣,穿皮衣为少数,长袍、马褂、套裤仍沿旧习。
农民为劳动方便,多穿蓝布短衣,夏天戴斗笠,光脚,天寒时戴毡帽,穿皮。
妇女兴穿旗袍,不分满、汉;冬季寒冷,袍内穿小棉袄,外套短褂;城镇妇女已有穿裙子的。
男人穿礼服者不多见,夏天戴草帽,冬戴皮帽,春秋戴缎制瓜皮帽;冬天穿棉鞋或毡鞋。
现代满族服饰
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如今,除极个别山区老年人穿长袍外,满族男女服饰均与汉人无异。满族服饰只见于舞台、重大庆典或高档酒店(迎宾)。值得提出的是,满族妇女的旗袍以其朴素、美观、大方、合体的优势,经不断改进,迄今仍为妇女穿用,并在世界上有一定影响。 旗袍
旗袍被公认为代表我国民族特色的服装,是中华民族文化的象征。我国的历史悠久,旗袍经历了漫长的历史演变,已形成独特的艺术风格和艺术体系,被视为中华民族的骄傲我突然想起《花样年华》,张曼玉已经成为旗袍中经典永恒的代名词。还有张爱玲的精典语句:生命是一袭华美的袍,爬满了蚤子。旗袍演绎着古典美,是民族经典与东方时尚的结合体.其实以前来过这家店,只是欣赏而已,从不试穿。总觉得我不太适合于穿旗袍,怕穿不出那种味道,所以一直远观这份华丽。帮姐挑选了三套试穿,最后选择的是一套绸缎蓝色系花朵的旗袍,很衬皮肤,很有感
拂去历史的烟尘,细读旗袍的现代之美,须如张爱玲所嘱“远看色,近看款”。南北文化交融及多侧面多方位与国际接轨,使旗袍的色调
已不拘一格:樱桃红、蟹青、海蓝、杏黄、烟紫等,也有人敢穿着“闪亮登场”。据介绍,备受市场青睐的艺术类旗袍,经人工在真丝面料上描胶、染色、蒸压、水洗,有着印花工艺所无法达到的色彩写意性,保证了单件作品的不可复制,让时尚女子拥有了“最写意的这一件”。 百年旗袍之所以历久弥新,是在其基本特征上不断糅合时尚元素和时代观念改良款式的结果。乃至与欧式晚礼服的部分样式嫁接,使这一传统服装不仅能穿出中国的山水韵律,还洋溢着开放开朗的浓郁气息。著名影星巩俐去年二月应邀担任第五十届柏林影展评审团主席,身着一款以此种方式改良的粉玫色旗袍短礼服,配以黑色裤装,浓纤合宜,风华万千。外电评价说,巩俐“在各国导演出席的颁奖晚会上,呈现了东方人的聪慧灵气和国家特色”。
即便我们中的更多人没有机会像巩俐那样展示国色,也可以在寻常的日子穿一袭旗袍。不妨再回到《花样年华》里看看:半鬈着烫发,已经不很年轻的张曼玉穿着浅蓝格子的旗袍,滚边的元宝立领,蝴蝶状的盘扣,一只保温桶拎在修长的手中,沿着古老的台阶悠然走去。你也许会和那位房东一样带几分妒意地说:买碗面也穿得这么漂亮。旗袍的历史渊远流长,从原身的旗人的长袍一直发展,经过了不少的演变和加减装饰......
旗袍是现代都市人爱美的反映,是都市文化的反映。旗袍作为一种历史的记忆、传统的复苏,最重要的是作为一种都市时尚文化的象征。旗袍有一种气质, 旗袍不仅对于身材的要求很高,而且对举止、步
态也有很高的要求。现在的女性举手投足幅度很大,太有锋芒,就很难将旗袍穿得好看。凡此种种,都体现了上海城市妇女的百般风情。 旗袍代表了近代都市社会的摩登,所以在摩登的城市有它永远的地位。
作文十:《京剧《四郎探母》中的满族服饰研究》2000字
摘 ? 要:京剧是中国的国粹,是中国艺术宝库中的一颗璀璨的明星。它成型于清代,并在清代得到繁荣发展,流传至今处处彰显着清代满族服饰的印记。本文以《四郎探母》中铁镜公主的服饰为例,从款式、图案、色彩等方面探讨京剧中的满族服饰特点。 关键词:京剧;满族服饰;铁镜公主 中图分类号:J816 ? ? ? ?文献标识码:A ? ? ? ?文章编号:1005-5312(2015)06-0136-01 京剧形成于清代后期的北京,因地域而得名,20世纪30年代已享誉中外。距今已有近200年历史,是中国现今最大的戏曲剧种。《四郎探母》是中国京剧历史上最著名的传统老戏,铁镜公主在京剧《四郎探母》中梳旗头,着旗装或旗蟒,穿旗鞋。旗头、旗装、旗蟒、旗鞋均是在满族女子的生活装的基础上,经过加工、美化、装饰演变而来,无论是款式、图案还是色彩都明显带有满族服饰特色。 一、源于满族服饰的款式特点 铁镜公主在京剧《四郎探母?坐宫》中穿旗装,旗装为满族旗人设计制作的常用生活装―旗袍,是戏曲中汉族以外民族妇女服装。其款式具有满族妇女服饰的典型特点:上衣下裳连为一体,衣身宽松肥大,衣长盖及脚面,左右开衩,圆领右衽,衣身刺绣动植物图案,领口、袖口、下摆等处镶缀多层花边。 在《盗令》、《交令》、《求情》场次中,铁镜公主穿旗蟒,戴朝珠。旗蟒原是指清朝满族皇后所用的吉服―朝袍,这是保留在京剧传统服装中为数不多的清代服饰原型之一,通用于表现中国古代各少数民族统治阶层的贵族妇女。使用时,内衬“领衣儿”,外挂朝珠。 铁镜公主穿旗装、旗蟒,与之搭配的鞋子、发型自然为旗鞋、旗头。旗鞋为满族妇女日常所穿的“花盆底”旗鞋,是满族女子最有特色的服饰之一,铁镜公主的旗鞋造型基本上沿用清代满族妇女“花盆底”鞋的样式。铁镜公主的发型主要采用清朝满族妇女常见发型:“两把头”、“架子头”、“大拉翅”,并在此基础上辅以珠宝、绢花,流苏等进行装饰,同时伴以片子、装饰泡子、绢花来美化脸部,增加京剧舞台表演效果。 二、具有满族象征性的装饰图案 满族是分布在辽宁、黑龙江、吉林、河北等地的民族,多数从事农业、渔猎,信奉萨满教。受萨满图腾崇拜的影响,满族服装中大部分图案都具有一定的象征意义,后人根据他们的象征意义进行组合,从而演变出更多的服饰图案。 清代满族服装图案题材丰富多样,主要有龙、凤、飞禽、走兽等动物图案,牡丹、海棠、梅、兰、菊等植物图案,日、月、星辰、山、石、水、火等图腾符号,福、寿和?d等吉祥文字以及几何纹样等。这些图案纹样可单独运用或组合搭配运用,表达人们的美好愿望以及美好理想的追求。铁镜公主的服饰图案多沿袭晚清服装图案风格,采用牡丹、梅花、菊花、兰花等传统花卉图案,与蝴蝶、凤凰等动物图案、石纹、水纹组合使用,寓意吉祥、富贵。如《坐宫》一折中铁镜公主在后宫所穿白色底绣牡丹花,镶兰冰纹花边旗装。 三、具有满族特色的色彩 京剧《四郎探母》中铁镜公主的人物形象除了通过不同的服装款式、装饰图案来塑造,色彩也是不可或缺的手段。京剧服装色彩主要是以明朝的服饰色彩为基础演变而来,有“上五色”和“下五色”之分,其中“上五色”主要有“黄、红、绿、白、黑”五种颜色,又称正色,多是用以达官显贵的穿着,铁镜公主的旗装以白色为主调,蟒袍以红色为主调,“下五色”主要有“紫、蓝、粉红、湖色、古铜”五种颜色,又称副色,多用于普通民众的穿着打扮。 满族人的祖先女真人认为他们靠天吃饭,靠天种地、有水、有日,就能生存、发展,所以用黄色代表土、白色代表水、红色代表日、蓝色代表天、黑色代表铁,作为主要颜色。在京剧服饰中可以分明的看出,无论是蟒、官衣还是褶子、帔、靠等,都是以蓝、黄、白、红为主色;在一定程度上彰显了满族色彩特征。透过颜色表现人物的精神内涵,突出以神写形的戏曲服饰的审美本质。 四、结语 京剧中铁镜公主的服饰受清朝满族文化影响,在款式、图案、色彩上,具有很强的装饰性和程式化特性,从创作的角度看,在融入满族服饰特色的基础上遵循“写意”原则,强调表现剧中人物的精神内涵,突出人物的传神、凝炼而概括,并不拘泥于真实的历史和真实的生活。积淀形成当下的京剧服饰,展现于戏曲舞台,传承着历史。 参考文献: [1]刘琦.京剧行头[M].天津:百花文艺出版社,2008. [2]孙红侠.从铁镜公主的扮相看旗装的发展变化[J].艺术设计研究,2010(01). [3]谭元杰.京剧服装图谱[M].北京:北京工艺美术出版社出版,2008. [4]彭静.京剧服饰审美中的满族意识[J].宜春学院学报,2010(11). [5]曾慧.满族服饰研究(二)[J].满族研究,2013(03). [6]杜长胜.京剧与现代中国社会(上)[M].北京:文化艺术出版社,2010. [7]莫艳.清代满族妇女服饰美学研究[J].艺术探索,2009(02).