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家乡的那个的味道在舌尖上游荡，每个人的心里都怀念着家乡，都思念着奖项那些难忘的味道，那个只属于家乡的味道。我出生在瓯江北岸的一个小村庄，小河安静地从石桥底下缓缓流过。今天，依然保留在我身体某个角落的是某种熟悉的味道，那是一种如蒸饺般大小叫作番薯黄夹的东西。
关于这种小吃，我曾一直以为它就跟米饭面条一样，普通得全国人民都知晓。可是直到它被我带到教室，好友们用惊异的眼光打量它且叫不出名的时候，我才知道原来这个名为番薯黄夹的东西，只流行于我所生活的那一带农村里。我们村，隔壁村，隔壁隔壁村，总之，不超出一个小县城。
五月五吃粽子，八月十五吃月饼。很多年前，我问母亲几月几吃番薯黄夹，她笑着摸摸我的头说，想吃就做，哪来日期限制。
农村妇女都有一双巧手，母亲也不例外。我亲眼看过母亲是如何制作番薯黄夹的。过程看似挺简单。首先将番薯去皮煮熟，滤掉汤水，再掺入番薯粉搅匀至无颗粒状，然后用手撮取少许擀成皮备用。至于馅，通常是由猪肉、豆干、香菇、葱或韭菜等拌匀合成，当然也可依个人喜好放少许虾皮、萝卜丝等，最后包成饺子样放入蒸锅蒸熟即可。母亲并非此道高手，每次她做的番薯黄夹个头都特大，皮又厚，做了很多遍之后还是没有“瘦下身来”。我记得请同学来家吃的时候，她指着这黄溜溜的番薯黄夹惊讶地叫道：“哇噻，这是史上最大的饺子吗？”
作为一道历时百年之久的小吃，通常认为番薯黄夹起源于乐清翁垟。翁垟是离我家不远的一个镇。时至今日，那儿的番薯黄夹口感依然最纯正，卖相也最好。
印象中，我第一次吃这种地道的番薯黄夹，它姜黄色的皮，油亮油亮。隔着层塑料袋，似乎也能闻到番薯的清香味。稍稍吹凉后一口咬下去，馅汁流出来，沾得满嘴是油，略带弹性的皮跟油多却不腻的馅儿在嘴里一起咀嚼，那叫一个美味呀！还来不及下咽，紧接着再咬第二口，把整个嘴巴塞得鼓鼓的。
车主用方言喊着“番薯黄夹呀，卖番薯黄夹”，一遍一遍，回荡在来来往往的人们的耳边。舌尖上的家乡，我最爱的番薯黄夹的味道！
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端午刚过，嘴角尚有粽子的余香。
这余香犹如那绑粽子的丝线，把舌尖和家紧紧连在一起。
舌尖上的家，普通的不能再普通，甚至可以和刘禹锡的《陋室铭》媲美。
50多平米的两居室，除了那一对挤在墙角的老式沙发还勉强可以成为家俱外，用家徒四壁来形容就比较恰当了。
哦，不对！墙壁上还贴着我从小学到幼儿园获得的所有奖状，占了整整两面。
家虽小，却温馨。
幸福如空气般无处不在。
当然，最幸福的还是家庭成员以及每一个来我家做客并吃饭的人的舌尖。
舌尖上的幸福来源于母亲那双手——那双能够化平常为神奇的手！那双变魔术似的手！母亲天生就是烹饪大师。
极普通的一个土豆，一块豆腐，一把豆角，一块猪肉，一棵白菜，一团面团，一碗糯米……在母亲那双手里无比乖乖俯首帖耳因势象形变成餐桌上的一道道令我和父亲以及客人们食之难忘的美食：纤细如发洁白如玉的醋溜土豆丝令你唾液生津；豆角炖豆腐令你食之难忘；红烧猪肉令你馋涎欲滴……而母亲做得手擀面是又细又长又匀又筋道又可口，再配上那葱绿的黄瓜丝和用热水焯过的绿豆芽、西红柿鸡蛋卤，芝麻酱或者猪肉丁炸酱，让你吃了一碗还想再吃一碗，直到你的胃里再也没有了地方。
可以这么说，我从来没有到饭店去吃过“老北京炸酱面”。
因为我知道，即使最正宗的炸酱面，和母亲做得炸酱面比起来也会黯然失色，更不会有丝毫的食欲。
母亲熬得红枣莲子黑糯米粥不仅颜色搭配绝佳，让人大饱眼福——黑得更黑白得更白红得更红，盛在碗里宛如一块晶莹剔透的和田玉。
而且味道极佳，营养丰富，让喝过这粥的人一生一世都不会忘记。
母亲烙的白面饼又脆又软又香层数又多。
我敢打赌，只要你看见，不用吃任何菜，你也会转瞬把一张饼狼吞虎咽进肚子里。
因为，我就曾经连着这样吃了两张——母亲第二张饼还没有下锅，第一张已经成了我的腹中之物。
而第二张饼刚出锅，我顾不得烫手就迫不及待地拿起来一卷大嚼起来——惹得母亲不得不用“罢工”来“抗议”我的饕餮。
当然，母亲主要是怕撑坏了我的肚皮！这就是我舌尖上的家！生在这个家里，是我前世的运气，也是我的福分和荣幸！如果有来世，我还会来这个家！
小学作文《舌尖上的家乡》
家乡的那个的味道在舌尖上游荡，每个人的心里都怀念着家乡，都思念着奖项那些难忘的味道，那个只属于家乡的味道。
我出生在瓯江北岸的一个小村庄，小河安静地从石桥底下缓缓流过。
今天，依然保留在我身体某个角落的是某种熟悉的味道，那是一种如蒸饺般大小叫作番薯黄夹的东西。
关于这种小吃，我曾一直以为它就跟米饭面条一样，普通得全国人民都知晓。
可是直到它被我带到教室，好友们用惊异的眼光打量它且叫不出名的时候，我才知道原来这个名为番薯黄夹的东西，只流行于我所生活的那一带农村里。
我们村，隔壁村，隔壁隔壁村，总之，不超出一个小县城。
五月五吃粽子，八月十五吃月饼。
很多年前，我问母亲几月几吃番薯黄夹，她笑着摸摸我的头说，想吃就做，哪来日期限制。
农村妇女都有一双巧手，母亲也不例外。
我亲眼看过母亲是如何制作番薯黄夹的。
过程看似挺简单。
首先将番薯去皮煮熟，滤掉汤水，再掺入番薯粉搅匀至无颗粒状，然后用手撮取少许擀成皮备用。
至于馅，通常是由猪肉、豆干、香菇、葱或韭菜等拌匀合成，当然也可依个人喜好放少许虾皮、萝卜丝等，最后包成饺子样放入蒸锅蒸熟即可。
母亲并非此道高手，每次她做的番薯黄夹个头都特大，皮又厚，做了很多遍之后还是没有“瘦下身来”。
我记得请同学来家吃的时候，她指着这黄溜溜的番薯黄夹惊讶地叫道：“哇噻，这是史上最大的饺子吗？”作为一道历时百年之久的小吃，通常认为番薯黄夹起源于乐清翁垟。
翁垟是离我家不远的一个镇。
时至今日，那儿的番薯黄夹口感依然最纯正，卖相也最好。
印象中，我第一次吃这种地道的番薯黄夹，它姜黄色的皮，油亮油亮。
隔着层塑料袋，似乎也能闻到番薯的清香味。
稍稍吹凉后一口咬下去，馅汁流出来，沾得满嘴是油，略带弹性的皮跟油多却不腻的馅儿在嘴里一起咀嚼，那叫一个美味呀！还来不及下咽，紧接着再咬第二口，把整个嘴巴塞得鼓鼓的。
车主用方言喊着“番薯黄夹呀，卖番薯黄夹”，一遍一遍，回荡在来来往往的人们的耳边。
舌尖上的家乡，我最爱的番薯黄夹的味道！
舌尖上的家乡菜作文赵棚
从前，我脚一踏进门，喊一声“我回来了”，迎接我的就是母亲那淳朴的笑容和一盘盘色、香、味俱全的美味佳肴。
每当我看着那香气四溢的美味时，内心就油然生出一种异样的感觉，恨不得把它们一扫而光。
吸饱了它的香气，然后美美地端起盘子。
将他一股脑儿地吞下，美滋滋地摸着涨鼓鼓的肚子，怀着满心欢喜，到书桌旁开始做作业。
每天，我就怀着这样喜悦的心情迎接每个晚上的作业。
但是，同样的东西，吃多总会腻的，我开始抱怨母亲做的菜、拒绝这些我从前认为的佳肴。
有一次，我去外地旅游。
据朋友说，这个地方有很多有名的小吃，去此地游玩，不品尝此地的名小吃等于白来。
于是我决定去看看朋友们所谓的名小吃。
来到小吃一条街，看着琳琅满目的吃食，我不禁眼前一亮。
快步跑到小吃摊前，果断买下了这个东西尝一口，那个东西品一品。
第一天吃着这些所谓的名小吃，果然不错，第二天还能再品尝这些吃食，到了第三天这些美食再也勾不起我的兴趣了。
突然很想吃母亲为我做的家乡菜，恨不能立刻放弃继续旅游，回家让母亲为我做一大桌子使我现在口水直流的家乡菜。
终于，我拖着疲惫不堪的身体回到家中，看着久违的家乡菜，心中不觉一震。
闻着那浓郁的香味，眼中那浑
【舌尖上的家乡作文】作业帮
在我的脑海中，家乡的味道就是家乡美食给我带来的舌尖上的无与伦比的享受。
那种感觉是无法用语言来形容的。
蚝烙，是潮汕地区最出名的小吃之一，也是我最喜欢的美食之一。
蚝，即牡蛎。
口感鲜美，营养丰富，被人们誉为“水中牛奶”。
制作蚝烙，需要备齐基本的几样材料：生蚝、小葱、面粉、鸡蛋、盐以及适量的水。
第一步，将生蚝、小葱洗净。
第二步，将小葱切成葱花，与生蚝一同放入碗中。
第三步，找来一个大碗，往碗中倒入适量的面粉、水和几个鸡蛋，将其搅拌均匀。
第四步，将生蚝和葱花倒入面浆中，再一起搅拌均匀。
这时，往锅里倒入油。
待到油温合适时，倒入生蚝和面浆的混合物，煎至一面金黄时，再翻过来。
几分钟后，蚝烙已经两面金黄了。
最后一步，把香喷喷的蚝烙“请”出锅，再把它盛入盘子中。
嗯——弥漫在空气中的香味，让人垂涎三尺。
现在一回想起来，我都会忍不住咽一下口水，赞叹一声：“啊！这美味的蚝烙！真让人难以忘怀！”这时，盘里的蚝烙外焦里嫩，口感丰富。
一口咬下去，嗯——那酥脆的金黄的表皮，香！那滑嫩的鲜美的生蚝，爽！啊！这美味的蚝烙，有谁能抵挡它的诱惑呢？它是那么的、那么的好吃。
吃一口，哪怕只是一口，都会让人感到满嘴的幸福，让人难以忘怀。
啊！那蚝烙带来的舌尖上的享受，是无与伦比的。
家乡的味道就像一颗种子，埋在我的心田，无论我走得有多远，都不会忘记这家乡的味道……
舌尖上的家乡作文大连600字
刚刚落笔写下这个标题，唇齿间便仿佛弥漫起了故乡小镇朦朦胧胧的香甜味道。
那清冽的泉水，食材入锅时发出的好听的“刺啦”声，开锅时一股脑冒出来的厚重白雾，隔着那么远的距离，仍然一遍遍搅动我心底的海潮……我仍记得在镇上求学的时候，每每被问及芙蓉的特产是什么，全班近四十个孩子异口同声地回答“麦饼”。
我仍记得外婆是怎样把大勺大勺的馅料裹进生面，用蘸过面粉的手拾起擀面杖，熟练地把面团擀成厚薄均匀的面饼，再把面饼扔进烧热了的锅中徒手来回翻动。
小时候我傻傻地问她会不会烫，她只是笑笑，把刚出炉的麦饼送到我的桌上。
我仍记得咬进麦饼时的每一寸质感，先是脆生生的面皮，柔软的鸡蛋，香浓多汁的肉，喷香的虾皮，让人恨不得把鼻子也扎进去大啃一口。
传说在南宋初，金兵大举伐宋，奸相秦桧对侵略者纳币称臣，对抗金名将却一味打击。
爱国军民对秦桧的卖国行径恨之入骨，于是将麦粉和油放进烘缸里烤制而成，取名麦缸饼，即“卖国饼”，久而久之就叫成了麦饼。
这是个事关国家与民族的故事，但对于我，麦饼仅仅意味着，故乡。
我不知道是不是每一个芙蓉的孩子，都像我一样对故乡的麦饼怀着这种特殊的情感，爱它，又忍不住恨它。
爱它那让人感觉踏实的气味和分量，爱它留在口中淳朴亲切的乡土味道；恨它那样咸，那样干。
然而那恨也是深深的，沉沉的，不曾掀起惊涛骇浪。
其实故乡的大多吃食，与乐清多地的相类似，我却总宁愿吃小镇上卖的或自家做的。
我分外想念外婆做的麦油煎。
她洗净了手，可以直接用手蘸着面糊在平底锅上摊出一张张薄薄的饼，再炒三两配菜，多是炒面，鸡蛋韭菜丝，豆腐干，丰盛时还有笋、豆芽、萝卜等，每样取一些裹进卷饼后可以做出粗粗的一筒，咬一口便汁水四溢。
热乎的面饼极有韧性，不当正餐时可以直接拽着吃。
逢年过节，家中长辈过生日或者仅仅全家人难道团聚，外婆总会张罗着在自家做麦油煎。
她会花一个下午的时间忙东忙西地准备，在我们全部落座后她仍笑盈盈地立在炉边候着新菜，偶尔应一两句舅妈的调侃，乐得大笑。
还有梅雨时节乡下爷爷家带来的大个儿杨梅，红得发紫，紫得发黑，仿佛沉淀了最深的色彩和最浓郁的香味。
用它们酿成的酸酒，让人含一口便不忍下咽。
外公最喜欢在吃饭时从酒罐里舀上满满一杯，也不打饭，就着几碟素菜细细慢慢地品，一派闲士风度。
酒不醉人，而人已自醉。
写到这儿，竟真的饿了。
呵，故乡，我忍不住低低地念，我舌尖上的故乡啊。
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题目舌尖上的家 自认为，好食者无外乎三者，一者为饥不 择食只为果腹；二者为味，精挑细选，为 的是那令人垂涎的美味佳肴；再者，不为 饥，不为味，吸引他们的只道是食中的情 意。
舌尖上的家，以其独特的滋味，似淡 云轻烟，轻沁于我的心中。
江南雨季，几处青瓦多淅沥，依着烟 云朦胧，静静地拐进青幽的弄堂，青苔滑 似软泥，不由放慢了脚步，闻着青草野花 的芳香，听着清脆的雨声，渐渐望见了熟 悉的身影。
“外婆！”老人笑呵呵地迎了上 来。
不一会儿，进到屋里，一股子草香扑 面而来。
“吃青团了！”我迫不及待地拿起 一个，咬了一口，“太好吃了！”我瞅见外 婆脸上的皱纹似一泓雨后的清泉，荡漾着 喜悦的涟漪。
早春的艾草，轻柔细捏后溢出的汁水 ，再与米粉搅和，配上鲜美的馅料，放置 蒸笼中慢蒸，慢慢地蒸出了春天的气息， 蒸出了亲情的滋味，不曾想，这滋味浓郁 得让我久久难忘。
家中有一海螺，时常把玩手中，放于 耳畔，不料想，传出那熟悉而又遥远的海 音，让人不禁忆起往昔回奶奶家的情景。
春节前后，张灯结彩，乡下亦是热闹。
梦 回故乡是多少游子殷殷期盼中的喃语：“ 乡音无改鬓毛衰”，是啊，情系桑梓，家 乡的一草一木，不胜娇贵，却最能氤氲坊 间田野的味道，沐浴阳光，洒落阴凉，犹 如人一般感恩、奉献，默默无闻，不事张 扬；乡邻的一句句叮咛嘱咐，朴实无华， 却最能拂去那满身奔波的疲惫。
想着就要 回老家，一路上我们欢声笑语，喧闹中忘 记了旅途的遥远。
下了车，我像一只小鹿 似的奔跑着，来到了住在半山腰的奶奶家 。
“开饭了！”伴随着那句熟悉的话语和 透着慈爱的嗓音，一碗热腾腾的索面立刻 吸引了我，我不由分说，一会儿就吃完了 ，抹嘴抬头间，望见奶奶正咧着嘴笑。
山 上的海风大，此时，却似乎都被那一碗面 的热气给驱走了。
传统的索面，柔软有嚼劲，置于汤中 煮熟后，加入各类海鲜蔬菜，再打上一个 好看的蛋，久煮中，面慢慢吸取了料的鲜 味香味，更是融入了煮面人的情意。
幽幽清香依在，暖暖面汤恒鲜。
虽不长居于故乡，但故乡却总是以其 独特的方式串联起我心中美好的记忆。
张 爱玲说：“因为一个人，爱上一座城”，也 许有时候正是这样，一个地方令你想念， 令你魂牵梦绕，不是因为那里的风景，而 是因为那里有和自己相关的人，还有那放 不下的记忆和饱含亲情的味道……艾草碧 绿的汁水染绿了那古老的青砖，面汤的鲜 味吮吸了大海深处迷人的气息，舌尖上那 些让人难以忘怀的美味，恰是心中久久珍 藏的那一份情谊。
以舌尖上的家乡为题的作文（家乡是陇西）
在公元1669年以前，甘肃军政文化的中心基本在陇西，陇西在两千多年的历史上是西出长安的第一大军政文化重地.对历史文化名城的宣传与现代化大都市的宣传，是两个不同的领域和概念，一个地方经济发展的快慢，不应对它历史文化的宣传影响到这样的程度，这是一种遗憾.“陇西”地名早在战国时期就有记载（北京大学版《中国古代史·教学参考地图集》战国地图）.我认为甘肃如果放弃陇西，就等于放弃了用有力的地域名称和历史名人，来衬托说明甘肃悠久人文历史的丰厚资源，因为陇西是甘肃历史上最重要的经济文化中心.天水和武威也曾在历史上有过阶段性辉煌，或者有与陇西并驾齐驱的时段，但其长久性和总体份量都不如陇西.就前面所列历史人文，大多都被史典记载在“陇西”名下，陇西就是历史上陇西郡的所在地.陇西不光在甘肃就其全国而言都是中国历史文化为数不多的典范地名之一，它承载着民族千古以来的典籍文化.搬开中国浩瀚的文化史典，就无法回避四处可见的陇西（陇西郡、陇西成纪、渭州、巩昌府、巩昌总帅府、巩昌布政使司），因为陇西是中华民族早期文化发祥地的首要地区，历史文化名人层出不穷，是秦文化、唐文化的发源地.
作文题目 是舌尖上的家乡
刚刚落笔写下这个标题，唇齿间便仿佛弥漫起了故乡小镇朦朦胧胧的香甜味道。
那清冽的泉水，食材入锅时发出的好听的“刺啦”声，开锅时一股脑冒出来的厚重白雾，隔着那么远的距离，仍然一遍遍搅动我心底的海潮……我仍记得在镇上求学的时候，每每被问及芙蓉的特产是什么，全班近四十个孩子异口同声地回答“麦饼”。
我仍记得外婆是怎样把大勺大勺的馅料裹进生面，用蘸过面粉的手拾起擀面杖，熟练地把面团擀成厚薄均匀的面饼，再把面饼扔进烧热了的锅中徒手来回翻动。
小时候我傻傻地问她会不会烫，她只是笑笑，把刚出炉的麦饼送到我的桌上。
我仍记得咬进麦饼时的每一寸质感，先是脆生生的面皮，柔软的鸡蛋，香浓多汁的肉，喷香的虾皮，让人恨不得把鼻子也扎进去大啃一口。
传说在南宋初，金兵大举伐宋，奸相秦桧对侵略者纳币称臣，对抗金名将却一味打击。
爱国军民对秦桧的卖国行径恨之入骨，于是将麦粉和油放进烘缸里烤制而成，取名麦缸饼，即“卖国饼”，久而久之就叫成了麦饼。
这是个事关国家与民族的故事，但对于我，麦饼仅仅意味着，故乡。
我不知道是不是每一个芙蓉的孩子，都像我一样对故乡的麦饼怀着这种特殊的情感，爱它，又忍不住恨它。
爱它那让人感觉踏实的气味和分量，爱它留在口中淳朴亲切的乡土味道；恨它那样咸，那样干。
然而那恨也是深深的，沉沉的，不曾掀起惊涛骇浪。
其实故乡的大多吃食，与乐清多地的相类似，我却总宁愿吃小镇上卖的或自家做的。
我分外想念外婆做的麦油煎。
她洗净了手，可以直接用手蘸着面糊在平底锅上摊出一张张薄薄的饼，再炒三两配菜，多是炒面，鸡蛋韭菜丝，豆腐干，丰盛时还有笋、豆芽、萝卜等，每样取一些裹进卷饼后可以做出粗粗的一筒，咬一口便汁水四溢。
热乎的面饼极有韧性，不当正餐时可以直接拽着吃。
逢年过节，家中长辈过生日或者仅仅全家人难道团聚，外婆总会张罗着在自家做麦油煎。
她会花一个下午的时间忙东忙西地准备，在我们全部落座后她仍笑盈盈地立在炉边候着新菜，偶尔应一两句舅妈的调侃，乐得大笑。
还有梅雨时节乡下爷爷家带来的大个儿杨梅，红得发紫，紫得发黑，仿佛沉淀了最深的色彩和最浓郁的香味。
用它们酿成的酸酒，让人含一口便不忍下咽。
外公最喜欢在吃饭时从酒罐里舀上满满一杯，也不打饭，就着几碟素菜细细慢慢地品，一派闲士风度。
酒不醉人，而人已自醉。
写到这儿，竟真的饿了。
呵，故乡，我忍不住低低地念，我舌尖上的故乡啊。
看《舌尖上的中国》的作文,不少于600字
《舌尖上的中国》第一集开篇在简单交代中国是个地大物博食材丰富的国度之后，画面切入到云南香格里拉。
首先出现的镜头就是在群山环绕之中的香格里拉城，然后配合着旁白对当地气候的解说，很快闪过几处云烟缭绕的壮阔大山，最后画面定格在了一处景色唯美的小桥上，一个叫柴旦卓玛的藏族姑娘和她的母亲开始走入镜头…… 如果仔细将这些镜头逐个进行定格，观众会发现，其中每一次镜头都极为讲究，定格下来完全不输于任何一副名家画卷的画面布局。
纪录片有这样的风格并不奇怪，但能将这种风格贯彻到该片每一组镜头并同时用镜头来推进叙事的功能却不得不说是一种高超的电视艺术手段。
要知道在第一集后面的剧情当中，即便是掘藕人在一片狼藉的淤泥当中掘藕时，画面的构图也是丝毫不乱，反倒是借助掘藕人拔藕时那轻巧流畅的动作，令整个画面看起来格外赏心悦目。
如果说上述的镜头表现手法大多是通过远景和中景的拍摄处理来达到诱惑观众的效果的话，那么剩下的近景就是这部片的杀手锏了。
拿该片第一种介绍的食材——松茸来举例，这一段落中镜头数次巧妙地选取近景拍摄的角度，将镜头对准了松茸藏身的那一小片土堆，而将该土堆周边的凌乱景致做了虚化处理。
随着小锄头轻轻扣入土堆，一个轻巧的撬动，然后一双干净的手将饱满的松茸从容地摘走这样的动作出现在镜头里的时候，能令观众产生一种亲身采集的乐趣。
最绝的是镜头记录烹饪松茸的过程，首先是一块被筷子夹着的酥油在沸腾的黑陶土锅上匀净地游走，营造出动人气氛，然后画面中几块被切成片状的松茸在黑色铁板上随温度提升而轻微跳动、因水分流失而卷曲“身体”、又因油料的加入而华丽变身成金黄色的那个过程，因为干净的画面表达而显得格外生动。
难怪很多观众都抱怨说，“看着煎松茸的画面，在烟雾冒起的那一瞬间听到旁白说‘香气毕现’，我马上就被挑逗得口水哗哗的啦。
” 手段二 细节故事 《舌尖上的中国》引起巨大反响之后，最大的一个争议就在于很多美食家认为这部纪录片并非是单纯以介绍美食为目的的作品，里面还夹杂着地理、风土、人情等乱七八糟的东西。
但恰恰是这种完全颠覆了传统美食节目——加多少克油盐酱醋，再加什么食材的死板方式。
它独特叙事的过程，却令观众耳目一新。
出现在节目当中的每一个人都是与要介绍的美食紧密相关的，如挖松茸是卓玛和她的藏族同胞每年收入的重要组成部分，而掘藕的小伙子更是透露他家盖房子的钱以及小孩读书的钱都来源于自己挖藕，广西的靠着自家竹林吃饭的先生更是依靠祖传的秘法做起了酸笋生意。
当观众看到属于死物的食材在人类生活的流水线上流转的时候，会忍不住对这些食材产生一种感恩的想法，令这些食物显得更为可爱和拟人化，恰恰紧扣了主题“大自然的馈赠”。
片中有这样一个故事：在浙江慈城，有一对空巢老人，他们最开心的时刻，就是儿孙从宁波回来，为他们制作可口的年糕。
一家人围坐在一起，吃着年糕唠着家常，其乐融融。
然而，短暂的团聚之后，儿孙们各自开车离去，家里又剩下这对老人。
而在另一集中，一对老夫妻日复一日地在种着芋头，而他们的子女早已离开这里去了大城市工作，不再跟田地打交道。
该片的总导演陈晓卿在接受媒体采访时说：“城市化迅猛发展的背景下，中国原有的大家族也在发生变化。
通过吃食的故事，来展示普通中国人的人生况味，《舌尖上的中国》因此有了一层厚重的历史感。
” 同样，片中还描绘了一群香港老人，他们总是聚在一起，做着他们最拿手的饭菜，聊着他们年轻时的故事。
他们彼此搀扶，彼此取暖，彼此分享生命中的温馨和苦痛。
美食在这里，显然已经成为人与人之间心灵沟通的桥梁。
手段三 清脆的声音 在电视表现艺术当中有一个最基本的要求——讲究一个“声画同步”，但《舌尖上的中国》却将这一最简单的定律演绎到了最高的水准。
就好像古龙武侠小说当中傅红雪，没有任何花哨的武艺，却将拔刀的动作练得炉火纯青，讲究一招制敌。
很多观众看这部作品时，最大的惊叹除了画面展现出来的唯美之外，还在于在片中切割食材、煎煮食材时所传达出来的那种令人产生身临其境的清脆声音。
片中细笋柔嫩的肢体与下锅后爆出的清脆油炸声之间的强烈对比、厨师用山盐在火腿上摩挲时发出的沙沙声均能最大程度的体现食材和美食本身的质感。
手段四 明快的节奏 记者翻看该片时发现，每一集《舌尖上的中国》时长均为50分钟。
但这50分钟并没有纠缠在单纯某一个食材上大做文章，而是围绕诸如“大自然的馈赠”、“五味的调和”等主题，以明快的节奏讲述诸多含有主题元素的美食。
这其中每讲述一种美食的小故事，其所占的戏份比例都堪称短小精悍。
粗略算来，大概在20分钟的篇幅里该片会讲述三种食材，也就是出现三个关于食物的小故事。
在人们还在为上一种美食意犹未尽时，影片已经带着观众开始体验下一道风景、下一种美食和下一种风土人情。
这一编排令观众好像是去朋友家吃饭，刚夹了一筷子美味的烧鹅，主人家又马上端上来一道烤乳猪，简直目不暇接，菜式丰富。
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