写一篇特色小吃的作文，越快越好，450字哦

油炸臭豆腐

这是江南冬天特有的地方小吃。

小的时候，一放学就往街上跑，当然，这是在口袋里有几个钱的时候。穿过小巷，翻过小桥，就可闻到油炸臭豆腐的香味。经营油炸臭豆腐的是个瘦瘦的老人，眉毛胡子全白了，他总是挑一副担子，担子其实是木头做的箱子，前面一个箱子放着臭豆腐、酱油、辣椒酱和一叠小盘子，还有一个罐头瓶，里面插着几双筷子。后面一个箱子安放着一只小煤炉和一口锅。

老人总是站在街的拐角，专心致致地油炸臭豆腐。从没有听过他的吆喝声，但总有许多食客寻着香味而来，在他的小担子前站成一圈。他的臭豆腐很有特色，乍看上去黑不溜湫，和别的臭豆腐没有什么两样，但一入锅再一出锅，就变得金灿灿、香喷喷，涂上一层酱油或辣椒酱(他的辣椒酱是自制的，红艳艳的，辣得香，辣得舒服)，黄黄红红，煞是好看。小心翼翼咬上一口(因为非常烫)，外黄内白，外酥内嫩，香辣刺激，此时已不是在吃而是舌头打着卷往下吞。

老人一次总是只炸几块，炸好几块卖几块，所以等的人都是一个吃，其他的人共同行注目礼。吃油炸臭豆腐的人大多是女人和孩子，真的很奇怪，江南女子都是不吃辣的，但一到这担子前就都变成“辣妹子”了，辣椒酱涂了厚厚的一层还要涂，女人此时也不管斯文了，直吃得嘴唇通红，涕泪交加，热汗直冒。老人只是不住地说：辣得结棍，勿要吃得格许多。说归说，他也不去阻挡。所以，老人的辣椒酱每天都要消耗一瓶。

那时，我父亲每月给我五毛钱，至少有一半的钱是贡献给臭豆腐了。一块臭豆腐一分钱，吃完一块，这一天才能安静下来。有时候没有计划好超支了，那么，我就克制住自己不往那里跑，怕自己的眼睛里会长出钩子来。不过，那样的时候，只要我不小心溜到老人的担子前，老人总会洞察一切，好象发现了我的口袋里没有半分钱，就会笑眯眯地炸一块最脆最嫩的送给我吃。不好意思白吃，等下个月父亲寄钱来的时候，我马上就去还给他，老人也收下，但必定多炸一块臭豆腐给我。

离开那个江南小城二十多年了，我再也没有吃过那样美味的油炸臭豆腐(虽然我在其他江南城市也吃过油炸臭豆腐，但是味道好象总是差了一点)。它总是出现在我的梦里，和它一起出现的还有那个连名字都不知道的白胡子白眉毛的瘦老人。

肉骨头粥

我只吃过一次肉骨头粥。

那是江南冬日的一个星期日的早晨，一向节俭的舅母突然提出带我去吃肉骨头粥。我受宠若惊，一路屁颠屁颠地紧跟在她身后，生怕她又突然改变主意。

沿着青石板路，穿过熙熙攘攘的菜市，拐进一条小巷。远远看见一个小铺子飘出阵阵白雾，还听到铁勺敲锅沿的声音。舅母领着我走进这间铺子，铺子里已经座无虚席。大家都在唏哩哗啦地喝这叫肉骨头粥的东西，好象这东西真的很好吃。

老板娘把我们领进里间的灶旁，满脸歉意地说：“就在这里吃吧。”老板娘是一个40来岁的女人，头发齐耳，一丝不苟地用黑色的发卡别在耳后。我生怕舅母临阵脱逃，赶紧自做主张说：“可以可以。”结果招来舅母两个白眼。“好吧，来一碗肉骨头粥。”老板娘一手抄起大铁勺，一手揭开大锅盖，顿时一股热浪席卷着肉粥的香味扑鼻而来。她用大铁勺在锅里搅了搅，盛了一大碗粥递给我。这碗粥是灰白色的，米已经煮得不见原形，粥面上还点缀着几小块肉骨头。我小心翼翼地尝了尝，嗯，香香糯糯，黏黏呼呼。真的不需要“吃”，只要喝就行了。我就这样站在大灶旁，端着大碗，呼啦呼啦地喝着有生以来第一次肉骨头粥。最后还像小狗一样把那几块肉骨头啃得干干净净。那碗粥花了舅母5分钱。

后来，舅母告诉我，煮肉骨头很麻烦。先要把肉骨头(连着些肉的骨头)煮上几小时，然后再把新米淘好放进去，再煮。不能煮焦，关键是要掌握火候，细火慢熬才行。最后放上盐和味精。所以，一般家庭是不做肉骨头粥的，费时费力还不经喝。她还警告我，街上的肉骨头粥不能多吃，因为有的老板为省钱把客人吃过的骨头，又重新放进锅里煮。也不知她说的是真是假。反正从那以后，我再也没有吃过肉骨头粥，不是因为害怕不卫生，而是口袋里的钱还不够分配的呢。

不过，我还是经常到那家肉骨头粥铺去，主要是想看看她们怎么处理吃完的骨头的。可老板娘好象明白我的意图，总是笑眯眯的招呼我：“小姑娘，来吃一碗啊。”然后，我撒腿就逃。

阳春面

阳春面名字挺好听，很高贵的样子，其实是江南老百姓最爱吃最便宜因而也最能爽气掏钱的大众面食。《上海的早晨》中资本家徐义德为了逃避公私合营装穷，叫小伙计送的午饭就是这个阳春面，可见，阳春面是属于劳苦大众的专利。至于为什么取这样一个阳春白雪的名字，可能是取其反义吧，但我敢肯定，取这个名字的人绝不是下里巴人。

二十多年前，舅舅一家好象特别喜欢吃阳春面，每到星期天，舅舅就必定带领全家到镇上的面馆去吃阳春面。两个表弟兴高采烈，但我却很不喜欢。阳春面上除了撒一些葱花就没有别的了，光溜溜的，一点味道都没有，吃了第一口就不想吃第二口。每次我都没有方法把一碗阳春面吃完，我总是旁敲侧击地提醒舅舅还是吃馄饨好，至少还有点肉味。但舅舅坚决不肯，说馄饨太贵，又不经吃，同样一角钱，阳春面吃得饱饱的，而馄饨却只能塞牙缝。舅舅的牙缝好大。不喜欢吃，但每个星期天都得陪舅舅全家去吃，因为这是他们的节日，整整六天他们都在等着这一天。镇上那家面馆都认识舅舅，每次一来不用吩咐，就很快端上阳春面来，然后，舅舅一家就开始埋头苦干，并制造出幸福的声响来。每当此时，我就望着面前的阳春面愁眉苦脸。

陆文夫在《美食家》里专门提到过阳春面，说第一锅的阳春面最清爽最可口，因此，很多人都赶早去吃头汤。我想，舅舅们吃得绝对不是这种阳春面。但不管怎么说，我对阳春面是没有兴趣的了，胃口早在二十多年前就倒了。

光饼

光饼是福州的小吃。据说是记念戚继光而来的，总之和这位民族英雄有一定的关系。

小的时候总喜欢站在高高的桶炉前面，看师傅做光饼。做光饼的师傅到处都有，一个案板，一个炉子就是全部的道具。光饼师傅把袖子卷得高高的，把放了碱水和盐水的面团摔得啪啪作响，然后分成一个一个剂子，用手左右一拍，一个小圆饼就出来了，再用一根竹签往中间戳一个小洞，就势往桶炉内壁一贴，等着吧，不一会，炉内就飘出香味来。估计差不多了，光饼师傅就用小铁铲利索地一铲，焦黄的光饼就跳出来了。

这光饼硬梆梆、黄通通的，咬得很费劲，没有一口好牙和顽强的拼搏精神是对付不了它的，但一旦入口就越嚼越香，越香越嚼，最后总是吃了一块还想带走第二块。光饼耐嚼还耐储藏，放它十天半月没有问题，坚韧不拔，很有民族气概，可能这就是它和戚继光的关系吧。光饼很便宜，一分钱一块，那时经常光顾光饼炉，买上一两块，一路嚼着上学校。

冬天光饼师傅比较幸福，守着炉子暖烘烘的，夏天就苦了，赤膊上阵还是大汗淋漓，汗水滴在炉子上嗤嗤作响。我就不敢买了，因为那光饼里必定也有光饼师傅勤劳的汗水。

前段时间，在福建“老乡”处提到光饼，他们都说那玩意好吃而且对牙齿有利，经常嚼嚼绝对比“白箭”“绿箭”效果好。但不知现在还有没有了，都好多年没有吃过了。但愿，这光饼炉子还能在福州的某个街角看到。

芋头果

芋头果是福州的早点之一，也称三角糕。据说是把槟榔芋煮熟后剥皮碾成糊状，再掺入米粉揉合而成。然后，切成一块一块三角形状，放到油锅里去炸，直炸得两面焦黄，出锅。吃的时候，用一张纸包着芋头果的下端(因为很油)，以一个角为突破口，咬一口，外焦内嫩(内色灰白)，还有一股芋头的清香，嗯，味道好极了。

炸芋头果的摊子也是到处都有，每天一大早，就可看到街头巷尾支起的一个个摊子，烟雾缭绕，香气四溢，买芋头果的人端着碗或提着小竹篮，等着芋头果出锅。往往炸出一锅就买出一锅。但也有买不完剩下的，搁一两个时辰也不要紧，吃起来还是很香的，它不象油条，登陆不久就成了嚼不烂的老油条。所以，卖芋头果的摊主都很自得，有时候上午九十点钟了，还不见他们收摊子，慢悠悠地守着还没有卖掉的几块芋头果。他们知道总有肚子容易饿的人自会寻香而去。

福州的市民通常是一碗锅边糊外加一只芋头果就解决了早饭问题，既好吃也实在，吃完后，打一个饱咯去上班，这革命干劲足得没法说。

锅边糊

一次在办公室里和同事们侃吃，我说要论吃，还是福州的锅边糊好吃。他们齐声问：什么叫锅边糊？这帮平日里吃遍天下无敌手的家伙竟然也有不知道的东西。我得意洋洋地开始向他们介绍福州小吃——锅边糊。

锅边糊在福州乃至福建许多地方都有，但在外地我却从来没有看到过，不出产的原因可能是外地没有一种叫“虾油”的调味品，而锅边糊没有加虾油就不成为锅边糊了。

锅边糊的制做很复杂，要先把大米淘净浸泡几小时，然后磨成糊状待用。支一口大锅，煮上一锅汤，汤里放上虾米、蛏干、香菇、葱、蒜、芹菜，最后放进必不可少的虾油若干勺，这浓汤就做成了。这还没有完，万里长征第一步。将汤倒出另装，下清水若干烧到七成热时，锅边抹匀花生油，然后舀一碗米糊绕锅浇一圈，盖上锅盖。三分钟后见锅边米浆起卷时，用锅铲铲入清水中，再加入清水，重复上述行为。当最后也就是第四次浇完时，放入一份浓汤料，并视情再加入虾油等辅助调料。煮熟后盛放在另一口锅中，用微火保持温度，待售。

总之这是一个循环反复的过程，没有耐心是做不成的。所以，一般家庭是不做锅边糊的，要吃就到街上去买。福州的大街小巷饭店小摊都有买，而且很便宜。锅边糊味道特别，海鲜味浓，每片米糊都打着卷，白白的，象一管管青葱，非常爽口，再配上黄黄的虾米、蛏干，黑黑的香菇，绿绿的葱蒜，色泽鲜明，令人食欲大开。

听到这里，同事们的喉咙都动了一下。然后商量，什么时候能去福建出差，一定要去尝尝这锅边糊。我补充说，在福建，锅边糊都是作为早点和茶余饭后的点心的，并不把它当正餐，大概它是管吃不管饱的缘故吧。想想本地品种单一而又甜得发腻的小吃，大家都说：福建人民真是幸福。

是啊，福建人民真幸福。

馄饨

我想，大概没有什么小吃有馄饨那么普及和名称多样了。馄饨在福建叫扁肉；在四川叫抄手；在云南广西一带叫云吞；只有在江南才叫馄饨。

内容差不多，形式却有些差别。福建的馄饨注重鲜，加虾油是它的一大特色。小时候总是被喜欢吃馄饨的母亲支出去买馄饨，买来买去，也就买出经验来了。知道街头的那家馄饨味太浓，吃完后就要赶紧灌开水；而街尾的那家馄饨味道尚好，就是只见皮不见肉；最好的是穿过几条街的那家“野”店，说它野，是因为时开时不开的，好像全凭主人兴趣。这家的馄饨量足味最地道，每只馄饨雪白剔透，中间一点红红的肉馅若隐若现，再配上几粒葱花，就好象一池秋水中的白莲。福建的馄饨一般都很节俭，一根小木棍往肉泥上一点再往馄饨皮上一翻，一只馄饨就完成了，往往一盘肉泥可以对付一天所要出售的馄饨。吃馄饨的一般都是女孩子，她们可以不计较得失，慢悠悠地翘起兰花指，用小调羹小心翼翼地舀起馄饨往樱桃小口里送。所以，较之其他小吃，福建馄饨更显得女人味一些。

而四川馄饨则个性鲜明，阳刚味十足。首先一大特色是没有汤，第二大特色是辣得过口不忘。那一年去成都调研，特地拜访“抄手”，谁知端上来的是几只干巴巴的结结实实的饺子状馄饨，上面还浇了一层红彤彤的辣椒油。仗着本人吃辣还有一些功底，挣扎着把这碗“抄手”给吞了。结果，除了辣，我已经不记得它还有没有其它味道。

江南一带，馄饨是最常见的小吃，这里的馄饨分为大馄饨和小馄饨两种。大馄饨里馅比较多，有鲜肉的也有青菜的，但它又不同北方的饺子那样皮厚馅足，江南人总是不肯象北方人那样干脆利落地做出饺子风格，他们总要保持馄饨的传统，哪怕再大一些，小家碧玉的本色不变。江南大馄饨是放大了的小馄饨，样子象修女的帽子，汤多量也足，一般人吃一碗也就有了七分饱的感觉。

正宗的江南小馄饨是最具江南文化味的，皮擀得讲究，贴着碗能看到碗里的花纹，真正是薄如蝉翳。肉要精瘦的，处理得细腻无渣，烧好后的馄饨，皮子晶莹舒展，“白里透红，与众不同”，象一只只美丽的白蝴蝶。这时候的注意力就不会在吃上了。不过，这样的小馄饨现在已经不多了，做的人和吃的人好象都已经缺少了这份精致的心情。取而代之的是满街都是的大众小馄饨，简单一裹，完事，连皮也不擀了，买现成的。

在北方读书的时候，思念馄饨(福建的江南的)，思念得咬牙切齿。北方同学很不以为然，说，那有什么好吃的？清汤寡水的，不如咱北方饺子实在。

是的，要想实在，吃北方饺子；要想苗条，吃江南馄饨。

羊肉串

很奇怪，我向来不吃羊肉，但对羊肉串却来者不拒。

第一次吃羊肉串是在北京。那一天，从北京图书馆查资料出来，拐到白石桥附近，那里有一片饭店餐馆和小吃摊点。先买了仿膳食品窝窝头，吃得直冒酸水，发了一通诸如慈禧太后的胃口怎么这么好对付之类的牢骚后，就站到了烤羊肉串的摊子前。并没有想要吃，的的确确是被那种香里带膻的味道吸引过来的。

同学也是南方人，不吃羊肉，但他敢想敢干的精神令我佩服。他先买了三串，然后视死如归地说：“我先吃吃看。”他小心翼翼地先咬了一口，翻翻眼珠，接着就加快了频率。我盯着他上下翻飞的大嘴，直问：“哎，别顾吃啊，到底好吃不好吃？”他“嗯嗯”地一气吃完了三串，才摸摸肚子很满意地说：“不吃真傻。”赶紧掏钱，一手抓一把，这串咬一口，那串咬一口，真的很好吃，肥而不腻，焦香十足，还有一种特有的，说不出来的怪怪的味道(后来才听新疆的同学说，那是孜然的味道)。我们就这样边走边吃，吃完了，就地再买，反正羊肉串摊子到处都有。直吃得饱咯里都带羊膻味，不能再吃了，再吃下去，我们非得变成草原牧民了。

本来以为羊肉串就是这样好吃了，谁知新疆的同学说：那算什么羊肉串？真正好吃的是咱们新疆的羊肉串，那可是羊肉串的老家。第一次那么羡慕新疆人，真正觉得新疆是个好地方。

咱也没有机会去新疆啊，就把北京的羊肉串当新疆的吧。

回到南方后，也见过羊肉串，但不仅外貌小里小气，味道也完全变了样，如果说北京的羊肉串是仿名牌，那么南方的羊肉串就是假冒伪劣了。也有例外，一次到南京出差，在新街口发现了久违的羊肉串，那味道，那相貌和北京的一样。我又一次站在南京的大街上不顾斯文地大嚼起来。以后只要去南京，都要想方设法地溜到新街口去过过瘾。

但总是心有不甘，有事没事总鼓动头儿：“咱们也到乌鲁木齐去开个读者作者联谊会？”

羊肉泡馍

有了羊肉串垫底，去西安吃羊肉泡馍的时候就好象有了胆量。

看过雄赳赳气昂昂的兵马俑，摸过杨贵妃的洗澡池，躲过小商小贩的围追堵截，吃过田里刚采下来的草莓，当然也爬过大雁塔和古钟楼，接下来就是品尝西安小吃的时间。

西安小吃最具代表性的小吃是肉夹馍和羊肉泡馍。不过，肉夹馍我连看都不看，一块大肥肉塞在一块大饼里，肥油直冒，尽管肉馍的主人说怎么怎么好吃，我就是吃不下去。不是怕胖，而是从小就不吃肥肉。肉夹馍是放弃了，但羊肉泡馍是一定要吃的。

于是就去找。在古楼附近转来转去，转累了就在一个小摊子上坐下来。坐定后才发现对面一个老头在专心致致干活：把一块硬硬的馒头掰成颗粒状。他神态专注地不紧不慢地掰呀掰，掉下来的粉末都用小指捺到嘴里。他在干嘛？是不是牙口不好？正想着，又见老头把掰好的产品倒进一个盛满浓汤的大海碗里，那碗浓汤顿时就变成了一碗浆糊。老头有滋有味稀里哗啦地喝完了这碗浆糊，站起身子，抹了抹沾在胡子上的残留物，打了个响亮的饱咯，满脸都是幸福感。突然好象明白了什么，赶紧找来伙计问：“那是什么？”“羊肉泡馍啊。”老天，这糊里糊涂的东西就是大名鼎鼎的羊肉泡馍？小的时候就最恨把馒头放进汤里，软不啦及的，要口感没口感要味道没味道，再好吃的馒头再好喝的汤都给搅浑了。

所以，很遗憾，在西安最大的收获是买了一堆民间工艺品，而在吃上，却是一片空白。

看了贾平凹写的陕西小吃，其中花了大量的笔墨形容羊肉泡馍的精彩，但我还是没有被他煽乎得流出口水来。这在我看关于吃的书籍的历史中是少见的。

朝鲜凉面

初到东北，第一次看到正宗的朝鲜人和朝鲜文字还是大惊小怪的，后来看多了，就见怪不怪了。然后就开始琢磨如何深入了解朝鲜民族文化，比如，他们的饮食文化，更具体地说，如何吃遍学校周围的朝鲜小吃店。

于是，先去朝鲜泡菜摊子前侦察一番，和买泡菜的朝鲜族老大妈套近乎，问：“道拉及是什么意思？”朝鲜族老大妈真的很象《奇袭》里的老大妈那样慈祥，她不仅耐心地回答我的幼儿园水平的问题，还推荐我买了朝鲜泡菜的代表作——桔梗。尝了桔梗后，对朝鲜小吃就有了信心。

那一天，零下18°，屋外早已是灰白两色世界。从澡堂出来，头发一会儿就冻成柴火棒。并不觉得冷，只是渴得慌。就到处找有水源的地方，后来发现一面“朝鲜凉面”的幌子正迎风招展，凉面？正好解渴。一头扎进去，里面已是高朋满座，人人都端着一个大海碗往肚子里灌凉面，很舒服的样子。于是也要了一碗。等端上来后，才觉得好象有点不对劲。鲜红的面汤上波澜不兴，面条当然是潜伏在汤底的，只是这汤，怎么看都好象是刚从自来水龙头里出来，冷不说，还有股漂白粉的味道。怀疑归怀疑，我真的太渴了，不管三七二十一，喝了再说。结果，渴是解了，但我体内的那点余温可全给带走了。一路跑着回到宿舍，又是捂热水袋又是灌开水，折腾了半天，才把胃里的那块冰坨融化掉。

我犯了一个致命的错误。东北人和南方人本来就不一样，他们冰天雪地里可以吃冻梨吃冰棒，那是因为他们有从小就锻炼出来的坚强的胃。所以他们可以裹着大棉袄吃凉面，而我，只能在穿短袖的时候。

但，我还是没有勇气再去品尝朝鲜凉面了。甚至一想到这四个字，我的胃就开始冒凉气。

不怪朝鲜凉面，只能怪我自己。

道口烧鸡

说来惭愧，自己在外求学几年，大部分的注意力花在吃上。究其原因，一是学校食堂乏味的饭菜，使自己时常处于饥饿状态；二是天性所致，“民以食为天”嘛，自己当然也不例外。

于是，刚到长春不久，就打听到“道口烧鸡”挺有特色，忙亲临考察。果真，摆在橱窗里的烧鸡肥嫩嫩、黄灿灿、热腾腾，撒发着迷人的香气，又看到买烧鸡的人排成了长队，更证实了此烧鸡的名不虚传。此后三年间，只要钱包里有点余钱，便忙不迭地往烧鸡店送，买不起整只就买半只；买不起半只就买鸡杂碎(鸡肝、鸡卵等构成，便宜而味极佳，是穷学生最亲睐之物)。那种拎着一小袋烧鸡走路的愉快，无法言喻，只觉得生活在那一刻是多么美好。此时若去攻读书关，再厚的“砖头”也能毫不费劲地“啃”下来，这就是“道口烧鸡”的威力。有时，人的胃口会比脑袋重要得多，换句话说，就是物质有时也能毫不客气地战胜精神。

逢到宿舍里的女同胞过生日，无例外地都要买只“道口烧鸡”以飨大家。鸡上台面后，往往还没等打开塑料袋，大家就已经操起家伙跃跃欲试了。那香喷喷、热腾腾的烧鸡，嫩而无渣，连骨头都是酥的，一块鸡肉在舌头上还来不及停留就溜进肚子里去了。而此时往往有师兄师弟寻着香味不请自到，说句“生日快乐”就一屁股坐下来大嚼起来。那时候，要求师兄师弟办事或反过来他们求我们办事，都言不二价：一只道口烧鸡。

在长春的三年，可以说是伴着“道口烧鸡”的香味渡过的。(虽不能常吃，但离学校不远的一家烧鸡店每天毫不吝惜地飘来的香味，使我们的读书生活变得有滋有味起来。)

临毕业的时候，有人告诉我，有一家大饼店专营夹肉大饼，味道好得没法提。可惜没有机会了。要不然，现在又会有一样好吃的供我回味了。

关于贵阳小吃作文600字左右

丝娃娃——贵阳特色小吃很多时候当人们第一次听闻它的大名---丝娃娃，不禁让人联想到“死娃娃”或者“撕娃娃”，当然，这些都是地方口音的误解。

丝娃娃小吃的场面是宏大而缤纷的。

丝娃娃，是一种街头最常见的小吃，猛一看颇似产房里初生的婴儿被裹在“襁褓”中。

“襁褓”是用大米面粉烙成的薄饼，再卷入萝卜丝、折耳根（鱼腥草）、海带丝、炸黄豆、糊辣椒等。

又名素春卷。

数个长桌拼成一个巨长的摊子，上面摆满了各式粉丝（此丝非彼丝），红黄蓝绿青紫黑，相辉交映、此起彼伏、来路不明。

而桌边坐着各色可疑人士，人们无不面色红润、表情慷慨、手脚利落、嘶嘶有声地忙碌地咀嚼着。

场面的确令人向往并跃跃欲试。

一般在友人的循循善诱下，将信将疑地坐下并笨手笨脚地包裹着、慌慌张张地浇灌着，呲牙裂嘴地吞吃着，然后心满意足地辣得跳将起来。

它就是这么吃的。

当你坐了下来，热情而油渍渍的摊主会问你：“要多少？一份两份？”当然你是茫然的。

面对花红柳绿的这么一桌，一份是什么意思？其实一份就是十个，十张皮！现在你明白，要吃这堆来路不明的东西，你的确是需要个容器，不是碗盘，是皮子。

谁的皮？当然是面的皮，不是你想的饺子皮，当然这个饺子也不是大家认识的那个蒙古饺子。

提到饺子是让大家的思路回到面皮这件事上。

它是很浅薄的面皮，薄到饺子皮横向切十份，或者更多，就那么薄。

皮到手了，摊主会给大家一个小碗，里面装的是酱油、醋、辣椒、花椒、葱、蒜、香油、还有的就是每家不传的秘方了，反正一家的生意好不好，他们的秘方是很重要的。

大家是不是在想前面提到的长长的桌子上有什么了。

基本上，一人的面前是应该有二十个以上种类不同的碗碟的，初次见娃的人无不为眼花缭乱而欢呼。

丝娃娃别名素春卷，是一种贵阳最常见的小吃。

乍听这名字，真吓人一跳，如同《西游记》中唐僧面对高徒拿来娃娃状的长生果大喊：罪过，罪过！丝娃娃因其形状上大下小犹如薄包的婴儿，故名。

“襁褓”是用大米面粉烙成的薄饼，薄薄如纸却—只有手掌那么大。

再卷入萝卜丝、折耳根（鱼腥草）、海带丝、黄瓜丝、粉丝、腌萝卜、炸黄豆、糊辣椒等。

在吃的时候，当然少不了注入酸酸辣辣的汁液。

而这汁液是取绝于味道优良的精髓，每家都有其自己的独门绝招。

丝娃娃价格便宜，口感优良，备受欢迎。

贵阳市众多丝娃娃小食摊沿街而摆，颇具特色，每个摊拉得较长，一溜排的小凳子。

摊位上摆满了各种各样的菜丝，有一二十个品种。

菜丝切得极细，红、白、黄、黑等各种色彩相间，十分漂亮。

摊主会在食客面前摆一小碟薄饼和一碗当地口味的调料，让食客兑料，摊上的调料、白糖、酱油、醋、熟油等一应俱全。

丝娃娃为直径两寸大小的小圆片，裹着少许粉丝、绿豆芽、莴笋丝、海带丝、萝卜丝以及油酥黄豆等。

吃时用小勺浇上由酱油、食醋、辣椒、香葱、味精等配制而成的调料，外软里脆，酸辣可口，别有一番风味。

时今丝娃娃也等入了大雅之堂，婚嫁喜礼中也堂儿皇之的上了酒桌，是发扬地方文化还是取其意头——娃娃，不得而知。

在北京也能吃到这种黔味传统小吃。

素菜脆嫩，酸辣爽口，在入口的瞬间一股清凉沁入心脾，令人无比舒畅。

关于风味小吃的作文

油炸臭豆腐这是江南冬天特有的地方小吃。

小的时候，一放学就往街上跑，当然，这是在口袋里有几个钱的时候。

穿过小巷，翻过小桥，就可闻到油炸臭豆腐的香味。

经营油炸臭豆腐的是个瘦瘦的老人，眉毛胡子全白了，他总是挑一副担子，担子其实是木头做的箱子，前面一个箱子放着臭豆腐、酱油、辣椒酱和一叠小盘子，还有一个罐头瓶，里面插着几双筷子。

后面一个箱子安放着一只小煤炉和一口锅。

老人总是站在街的拐角，专心致致地油炸臭豆腐。

从没有听过他的吆喝声，但总有许多食客寻着香味而来，在他的小担子前站成一圈。

他的臭豆腐很有特色，乍看上去黑不溜湫，和别的臭豆腐没有什么两样，但一入锅再一出锅，就变得金灿灿、香喷喷，涂上一层酱油或辣椒酱（他的辣椒酱是自制的，红艳艳的，辣得香，辣得舒服），黄黄红红，煞是好看。

小心翼翼咬上一口（因为非常烫），外黄内白，外酥内嫩，香辣刺激，此时已不是在吃而是舌头打着卷往下吞。

老人一次总是只炸几块，炸好几块卖几块，所以等的人都是一个吃，其他的人共同行注目礼。

吃油炸臭豆腐的人大多是女人和孩子，真的很奇怪，江南女子都是不吃辣的，但一到这担子前就都变成“辣妹子”了，辣椒酱涂了厚厚的一层还要涂，女人此时也不管斯文了，直吃得嘴唇通红，涕泪交加，热汗直冒。

老人只是不住地说：辣得结棍，勿要吃得格许多。

说归说，他也不去阻挡。

所以，老人的辣椒酱每天都要消耗一瓶。

那时，我父亲每月给我五毛钱，至少有一半的钱是贡献给臭豆腐了。

一块臭豆腐一分钱，吃完一块，这一天才能安静下来。

有时候没有计划好超支了，那么，我就克制住自己不往那里跑，怕自己的眼睛里会长出钩子来。

不过，那样的时候，只要我不小心溜到老人的担子前，老人总会洞察一切，好象发现了我的口袋里没有半分钱，就会笑眯眯地炸一块最脆最嫩的送给我吃。

不好意思白吃，等下个月父亲寄钱来的时候，我马上就去还给他，老人也收下，但必定多炸一块臭豆腐给我。

离开那个江南小城二十多年了，我再也没有吃过那样美味的油炸臭豆腐（虽然我在其他江南城市也吃过油炸臭豆腐，但是味道好象总是差了一点）。

它总是出现在我的梦里，和它一起出现的还有那个连名字都不知道的白胡子白眉毛的瘦老人。

肉骨头粥我只吃过一次肉骨头粥。

那是江南冬日的一个星期日的早晨，一向节俭的舅母突然提出带我去吃肉骨头粥。

我受宠若惊，一路屁颠屁颠地紧跟在她身后，生怕她又突然改变主意。

沿着青石板路，穿过熙熙攘攘的菜市，拐进一条小巷。

远远看见一个小铺子飘出阵阵白雾，还听到铁勺敲锅沿的声音。

舅母领着我走进这间铺子，铺子里已经座无虚席。

大家都在唏哩哗啦地喝这叫肉骨头粥的东西，好象这东西真的很好吃。

老板娘把我们领进里间的灶旁，满脸歉意地说：“就在这里吃吧。

”老板娘是一个40来岁的女人，头发齐耳，一丝不苟地用黑色的发卡别在耳后。

我生怕舅母临阵脱逃，赶紧自做主张说：“可以可以。

”结果招来舅母两个白眼。

“好吧，来一碗肉骨头粥。

”老板娘一手抄起大铁勺，一手揭开大锅盖，顿时一股热浪席卷着肉粥的香味扑鼻而来。

她用大铁勺在锅里搅了搅，盛了一大碗粥递给我。

这碗粥是灰白色的，米已经煮得不见原形，粥面上还点缀着几小块肉骨头。

我小心翼翼地尝了尝，嗯，香香糯糯，黏黏呼呼。

真的不需要“吃”，只要喝就行了。

我就这样站在大灶旁，端着大碗，呼啦呼啦地喝着有生以来第一次肉骨头粥。

最后还像小狗一样把那几块肉骨头啃得干干净净。

那碗粥花了舅母5分钱。

后来，舅母告诉我，煮肉骨头很麻烦。

先要把肉骨头（连着些肉的骨头）煮上几小时，然后再把新米淘好放进去，再煮。

不能煮焦，关键是要掌握火候，细火慢熬才行。

最后放上盐和味精。

所以，一般家庭是不做肉骨头粥的，费时费力还不经喝。

她还警告我，街上的肉骨头粥不能多吃，因为有的老板为省钱把客人吃过的骨头，又重新放进锅里煮。

也不知她说的是真是假。

反正从那以后，我再也没有吃过肉骨头粥，不是因为害怕不卫生，而是口袋里的钱还不够分配的呢。

不过，我还是经常到那家肉骨头粥铺去，主要是想看看她们怎么处理吃完的骨头的。

可老板娘好象明白我的意图，总是笑眯眯的招呼我：“小姑娘，来吃一碗啊。

”然后，我撒腿就逃。

阳春面阳春面名字挺好听，很高贵的样子，其实是江南老百姓最爱吃最便宜因而也最能爽气掏钱的大众面食。

《上海的早晨》中资本家徐义德为了逃避公私合营装穷，叫小伙计送的午饭就是这个阳春面，可见，阳春面是属于劳苦大众的专利。

至于为什么取这样一个阳春白雪的名字，可能是取其反义吧，但我敢肯定，取这个名字的人绝不是下里巴人。

二十多年前，舅舅一家好象特别喜欢吃阳春面，每到星期天，舅舅就必定带领全家到镇上的面馆去吃阳春面。

两个表弟兴高采烈，但我却很不喜欢。

阳春面上除了撒一些葱花就没有别的了，光溜溜的，一点味道都没有，吃了第一口就不想吃第二口。

每次我都没有方法把一碗阳春面吃完，我总是旁敲侧击地提醒舅舅还是吃馄饨好，至少还有点肉味。

但舅舅坚决不肯...

描写陕西小吃的作文

牛羊肉泡馍，其渊源可上溯至公元前11世纪。

西周时曾将羊羹列为国王、诸侯的“礼馔”。

据《宋书》记载：南北朝时的毛修之，因向武帝献出羊羹这一绝味，武帝竟封修之为太令官，后又升为尚书光禄大夫。

距今1400多年前的隋朝，在谢讽《食经》中有一款美馔叫“细供没忽羊羹”。

据文献记载，唐代宫廷御膳和市肆都擅长制羹汤。

“三日入厨下，洗手作羹汤”。

羊羹就是用羊肉烹制的羹汤，即当今牛羊肉泡馍的雏形。

相传，宋太祖赵匡胤未得志时，因生活穷困，流落长安（今西安市）街头。

一天，身上只剩下两块干馍，因太干了咬不动，正为无法下咽而愁苦之时，恰好，路边有一羊肉铺正在煮羊肉，他便前去恳求一碗羊肉汤，希望把馍泡软再吃。

那店主见他可怜，就让他将馍掰碎，浇了一勺正在翻滚的羊肉汤泡了泡。

赵匡胤接过泡好的馍，大口大口地吃了起来。

吃得他身上发热，头上冒汗，饥寒全消，精神倍增。

吃罢，他便向店主连连道谢，继续登程。

十年后，也就是公元960年，赵匡胤当了北宋的开国皇帝，称为太祖。

尽管皇宫里山珍海味应有尽有，但他总觉得不香。

一次他出巡长安，路经当年的那个羊肉铺，铺内正在煮肉，香气四溢，赵匡胤不禁想起十年前吃羊肉汤泡馍之情景，便令停车，命店主作一碗羊肉汤泡馍，店主一下慌了手脚，一因店内不卖馍，用什么泡呢？二因当朝皇帝来吃饭，非同小可，忙叫妻子马上烙几个饼，待饼烙好，店主一看是死（呆）面的，又不太熟，生怕皇帝吃了生病，便把馍掰（bai）得碎碎的，烧上汤又煮了煮。

上面还放上几大片羊肉，精心配好调料端上。

没想到皇帝吃了后大加赞扬，当即命随从赠银百两给店主。

这事不胫而走，很快传遍长安，便有好奇的人也想尝尝。

一吃果觉味道不错，于是来店吃泡馍的人越来越多。

由于泡馍生意兴隆，羊肉有时供应不上，便用牛肉代替，并由“店小二”掰馍改为由顾客自己掰馍，久而久之，便形成长安独特的风味食品。

北宋大文学家苏东坡曾有“陇馔有熊腊，秦烹惟羊羹”的赞美诗句。

及至明崇祯十七年（公元1644 年），西安专营牛羊肉泡馍的“天赐楼”在桥梓口开业后，由名厨马建行掌勺，食客盈门，生意兴隆，誉满古城。

清末庚子（1900）年，八国联军攻占北京，慈禧太后携光绪皇帝逃居西安期间，曾慕名来此品尝，倍加赞扬。

当时在华协助邮政工作的英籍侨民也常来进餐。

三百多年来，继“天赐楼”之后，又先后涌现出“同盛祥”、“老孙家”、“义祥楼”、“一间楼”、“鼎兴春”、“老童家”等十余家泡馍餐馆，竞相钻研，各具特色，使泡馍烹制技艺日臻完善。

1989年，“同盛祥”的牛羊肉泡馍获国家商业部金鼎奖。

1936年，《西安事变》前，西北军将领杨虎城将军在西安用羊肉泡馍宴请**。

1947年，国民党竞选国大代表时，曾用羊肉泡馍争拉选票，当时报纸标题有：“君欲竞选国大代，请客先吃羊肉泡”，以一碗羊肉泡馍换取一张选票。

50年代，敬爱的**总理、陈毅副总理和李达同志，曾分别在西安以羊肉泡馍宴请过尼泊尔前国王马亨德拉、越南胡志明主席。

英国蒙哥马利元帅品尝后高兴地说：“我今天又一次享受了中国的饮食文明”。

后来，牛羊肉泡馍在首都北京落户，北京的民族文化宫和新街口的西安饭馆，均经营牛羊肉泡馍。

西安饭馆的牛羊肉泡馍，还受到**主席、彭德怀元帅的青睐，曾慕名前往品尝。

1986年，北京钓鱼台国宾馆邀请西安技师传授泡馍技艺，使牛羊肉泡馍这一地方风味食品跻人了国宴行列，身价倍增。

牛羊肉泡馍与一般膳馔不同，它不仅要求厨师在烙馍、煮肉、切肉、煮馍等工艺环节上技艺精湛、一丝不苟，而且要求食客与厨师密切配合，讲究“会掰馍”、“会吃”。

进餐前，由服务员将糖蒜、香菜、辣子酱及芝麻油分别置人小碟，摆放在餐桌上。

顾客按自己的爱好，自行选择，放人碗内，吃时不能来回翻搅，以免发泻。

只能从一边一点一点地“蚕食”，这样能始终保持鲜味不变。

同时佐以糖蒜。

餐后还要饮用以原汁汤加粉丝烹制而成的高汤一小碗，再喝两杯湖南安化浓茶，顿觉心旷神怡，余香满口，回味无穷。

来源于网络

云南的特色小吃作文 500字求你了

我最喜爱的特色小吃——云南“过桥米线” 话说得好，民以食为天。

在中国这个注重饮食的国家，东南西北个个地方都能找到各具特色的美食。

当然，每个地区的风味不同，人人也都各有所好，从宴会的正餐大菜，到街头的风味小吃，都是许多美食家津津乐道的话题。

而在众多的美味佳肴中，我却最喜爱云南的“过桥米线”。

记得第一次吃“过桥米线”是很偶然的。

那是个星期天，跟妈妈逛街不知不觉都过了午饭时间。

碰巧经过丰富路，看到一家“云南过桥米线”店刚巧在新开张，推开店门，香喷喷的鸡汤味便扑鼻而来，虽然不是正常就餐时间，但是洁净宽敞的店堂里还是有不少客人在品尝美味。

当服务员把热气腾腾的一大碗飘着金黄鸡油的浓汤和各种菜品及烫熟的米线放到桌子上时，我的食欲立刻就被打开了。

我迫不及待地按照服务员的指导，先将肉片、火腿片、鹌鹑蛋以及熟的鸡块等主料倒入浓汤，然后将蔬菜、葱花、香菜等佐料倒进汤里，最后再将雪白的米线放入其中并用筷子轻轻地在汤里搅拌。

此时，浓郁而扑鼻的鸡汤香味不断刺激着我的味觉，看着浓汤里漂浮着的薄如蝉翼的白色肉片和红红的火腿片、整块白皮粉肉的鸡腿、翠绿的葱段、菜秧以及黄白相间的鹌鹑蛋，一道色、香、味俱全的美味小吃在自己的亲自参与下已经完美地呈现在了我的面前。

我轻轻地尝了一口，哇，一时间，肉的鲜嫩与米线的清香以及鸡汤的鲜香一下溢满我的口中，天下怎么还有这么美味的东西啊？我简直难以置信！我不停地一口接一口地吃着喝着，最后要不是肚子实在撑不下了，我真想把那碗鸡汤喝个底朝天。

品尝过“过桥米线”后，我问妈妈：“这么好吃的东西是谁发明的？为什么叫这个名字啊”妈妈笑着说：“这里可有个美丽动人的传说呢！据说清朝时期，云南蒙自县城外有一湖心小岛，有一个秀才为求安静在小岛上苦读诗书，而他的一日三餐都要靠妻子过桥送来。

可是路途遥远，每次饭菜送过来都变凉了。

做妻子的为此焦虑歉疚。

有一天，妻子做了丈夫最爱吃的鸡汤和米线，为了方便携带，鸡汤和煮熟的米线是分开的，而在送去的途中，妻子因为过度劳累而晕倒在小桥边。

等到秀才寻来并唤醒妻子时，他们惊奇地发现装鸡汤的瓦罐还是热的。

原来是鸡汤上一层厚厚的油阻止了热量的丧失。

从此妻子每天依法炮制，秀才吃上了热乎乎的饭菜，读书也更加用心，终于考上了状元。

因此后人就把这种方法做出来的米线叫作‘过桥米线’，并因此衍生出了秀才米线、状元米线、牛肉米线等等许多品种。

由于其汤烫味鲜、肉片细嫩、米粉清香等特点，所以成为云南地区别具一格的传统风味美食”。

听了妈妈的介绍，我更加对“过桥米线”这种云南的风味美食情有独钟了！因为它不仅美味，还书写了爱的奇迹！

《地方小吃》作文 600字,请解答

位于长江三角洲的南京，自古以来有人杰地灵的美誉。

从东南海面上吹来的温暖潮湿的气流给这个千年古都带来了宜人的气候。

号称“石头城”的南京从来不会像石头那样死气沉沉，晨光熹微的时候，一天的忙碌早就开始了……清晨。

巷口。

后街。

车站旁。

勤劳的南京人早已经忙开了锅。

煎饼的酥脆、蒸饭包油条的甜香、豆浆的丝滑爽口……对了，还有夹杂在其中的那一缕清香。

那是什么？若你是个土生土长名副其实的“吃货”，你肯定会毫不犹豫地大喊：“茶叶蛋！”没错，就是茶叶蛋！若说桂花鸭是在丹桂飘香时品尝为上佳，梅花糕需在冬日寒风中享用，那么，茶叶蛋可谓是一年四季的“陪伴”了吧。

冬天晨雾霭霭中，上班族赶时间，吃茶叶蛋既可充饥，也可暖身，循着那一阵香味儿就能准确找到摊点；夏日骄阳明媚，吃一枚茶叶蛋，让那入口时的醇香熨帖你狂躁的心灵，极是爽口，回味无穷。

这么看来，茶叶蛋可是方便又贴心。

随手从路边揪个小摊子，点上一个茶叶蛋，一碗豆浆，几根油条，一整天的满足便在晨光中，从这个小摊子开始了。

热情的老板娘——是的，土生土长的南京人——麻利地端上一个小蝶，里面盛着一枚茶叶蛋。

经过与八角、陈皮的碰撞，经过酱油、茶汁的浸泡，茶叶蛋壳呈现淡淡的褐色。

闻一闻，一股淡淡的清香钻进你的鼻子。

你忍不住开始动手！拨开那一层薄薄的满是细小裂纹蛋壳，卤汁顺着你的指缝往下淌，淌到手腕处你才猛然发觉，于是不顾形象地伸出舌头舔掉，顿时茶香满嘴。

剥完蛋壳，你会发现此时你手中的茶叶蛋无疑是一枚艺术品！见过宋代的冰裂纹瓷器吗？上面的花纹疏密相间，古往今来，受到众多古玩家收藏家的追捧。

茶叶蛋白上的花纹，在我看来，相比宋代的哥窑有过之而无不及。

因为它不仅有极富艺术感的花纹，还有弹性十足的质地，最为难得的是在这街头巷尾的小吃摊上出现，满足普通民众的需要！一口下去，饱含卤汁的蛋白与淡淡咸味的蛋黄在舌尖上共舞，仿佛一场盛大的舞台剧：蛋白与蛋黄是主角，清淡的茶香与丝丝入扣的酱油香是舞台场景，五香八角是背景音乐。

他们在舌尖上出演了一场盛大的表演！“笃！”一碗冒着热气的豆浆放在了我的面前。

抬起头，看见的是老板娘的微笑，茶叶蛋的清香还在唇齿间萦绕。

我突然想起曾经在外地吃过的茶叶蛋，味道寡淡，甚至还有一种难以名状的怪味，想起当时的拍桌叹息“这叫什么茶叶蛋呢”，我突然明白了很早就想解开的茶叶蛋的“秘密”，就是“没有秘密！”有的仅仅是对家乡人淳朴的喜爱。

而这，就藏在老板娘的微笑中。

我们贵阳小吃作文100个字

肠旺面清同治年间即在贵阳上市。

清末民初，有贵阳人苏德胜改进质量，以面、猪大肠、血旺、肉燥为主要原料，配以辅料20多种，精细操作。

遂发展为名小吃，仿效者有“学忠面馆”、“庆和园”、“逸贤村”等饮食店。

至解放前夕（40年代），肠旺面馆逐渐遍布贵阳大街小巷。

现已成为遍及省内外的小吃。

其特点：红而不辣、油而不腻、脆而不生。

丝娃娃丝娃娃是一种贵阳街头最常见的小吃，其颇似产房里初生婴儿被裹在“襁褓”中，因而得名。

随着旅游业的发展，现又被称为素春卷，此名更雅。

具有素菜脆嫩、酸辣爽口、开胃健脾的特点。

恋爱豆腐果据记载，解放前彭家桥附近有一对年近半百的张华丰夫妇，在菜地里搭了数间茅屋，作为制造“烤豆腐果”场地，在这里做好的烤豆腐果拿到别处设摊和沿街叫卖。

抗日战争爆发，日军对贵阳空袭开始后，这几间茅屋成了避空袭的场所，人来人往，十分热闹。

张华丰夫妇因为空袭也不上街做买卖，他们发现躲警报的人往往腹中饥饿，又无法回家就餐，就将这几间作坊辟成店铺，向躲警报的人出售烤豆腐果。

由于烤豆腐果速度快，吃起来简单，价格便宜，又能充饥，很快就打开了销路。

一般人吃豆腐果往往是解馋或充饥，吃完了便走。

但一些热恋中的青年男女，却买一盘豆腐果，蘸着辣椒水，细嚼慢咽，谈天说地，一坐就是半天。

还有一些青年，也经常在此相聚，逐渐谈起恋爱来。

张家店铺成为谈情说爱的场所，一时成了街谈巷议的佳话。

抗战结束后，吃恋爱豆腐果的人仍有增无减，张氏夫妇干脆就把烤豆腐果改名为“恋爱豆腐果”。

这一浪漫情结很快影响到全贵阳的青年人，他们纷纷前来品尝。

至今外脆内嫩、咸辣爽滑、满口喷香的恋爱豆腐果仍被贵阳的青年人和过往的外地客人所钟爱。

牛肉粉牛肉粉是贵阳非常普及的早餐小吃，特别是花溪牛肉粉已成为深受广大百姓喜爱的小吃品牌，具有汤味醇厚、辣烫鲜香的特点，目前该品牌已推向全国多个省市。

豆腐圆子传说清同治十三年（公元1874年）清政府大“皇会”，全城禁屠数天，不许食荤时有雷姓豆腐作坊，以豆腐做成园子，用菜油炸熟出售，很受欢迎，名扬京城。

经贵阳几代人改进后，炸出的豆腐园子内瓤质嫩如雪，布满点点“蜂窝”，色泽褐黄、外酥内嫩、香辣爽口，成为贵阳百姓喜爱的小吃之一。

红油米豆腐选用贵阳本地大米作原料制作而成。

曾获全国首届“中华名小吃”称号。

其特色为色泽红亮、香辣可口、清凉。

黄粑黄粑是一款有着百年历史的名小吃，撕开绿色棕叶，便觉糯香四溢、咬上去更是绵软弹牙，如用黄耙炸、煎、烤、烙、炒等食法，嚼在嘴里会有外酥内糯的感觉，回味长远，是老幼皆宜的大众食品。

其特点是色泽黄润、香甜可口、粑糯软绵。

豆沙窝在糍粑中放入豆沙馅，用油烹炸而成，具有色泽金黄、外酥内软、糯香爽口的特点。

馅心咸鲜，老少皆宜。

关于美国街边小吃的英语作文

午饭加酸奶身体更健康早晚喝一杯牛奶已经成为很多人养成的好习惯，可你知道吗，午饭时或午饭后喝一杯酸奶，对健康也能起到重要的作用。

根据统计资料显示，我们每天早餐的热能供应占当日总热能需求的25%—30%，因此，早餐时喝一杯牛奶能够有效地补充热能；晚上临睡前喝一杯则有助于增加睡眠质量，让你进入深度熟睡状态，还能保证牛奶营养的充分吸收和消化。

那么，午餐时喝酸奶有什么好处呢？专家指出，酸奶中含有大量的乳酸、醋酸等有机酸，它们不仅赋予了酸奶清爽的酸味，还能帮助它形成细嫩的凝乳，从而抑制有害微生物的繁殖，同时，使肠道的碱性降低，酸性增加，促进胃肠蠕动和消化液的分泌。

此外，随着酸奶的生产技术、生产工艺不断进步，一些乳品大品牌，如蒙牛等，已经将其酸奶产品中的益生菌由两种变成了4种，这样不仅酸奶的营养价值比同类产品有了明显提高，其帮助消化、抑制有害菌的作用也得到了更一步的加强。

千万别小看酸奶的这些作用，这对于那些吃完午餐就坐在电脑前不再活动，容易导致消化不良或脂肪积累的上班族来说，非常有益。

同时，酸奶中的酪氨酸对于缓解心理压力过大、高度紧张和焦虑而引发的人体疲惫有很大的帮助。

经过乳酸菌发酵，酸奶中的蛋白质、肽、氨基酸等颗粒变得微小，游离酪氨酸的含量大大提高，吸收起来也更容易。

午饭时或午饭后喝一杯酸奶，可以让上班族放松心情，在整个下午都精神抖擞，更有利于提高工作效率。

据一项最新的研究发现，酸奶还具有减轻辐射损伤、抑制辐射后人的淋巴细胞数目下降的作用。

动物实验证明，摄入酸奶后的小鼠对辐射的耐受力增强，并减轻了辐射对免疫系统的损害。

对于那些长时间面对电脑，每时每刻笼罩在电磁辐射中的上班族来说，利用午饭的时间喝一杯酸奶，对于

写特色小吃的作文怎么写

给你介绍一种！长沙油炸“臭豆腐”是中国小吃的一绝湖南长沙臭豆腐的卤水配料，系采用豆豉、纯碱、青矾、香菇、冬笋、盐、茅台酒等共同煮制成。

用黑豆豉煮沸，冷却后加香菇、冬笋、白酒等佐料，浸泡15天左右即可。

另外一种长沙火宫殿的油炸臭豆腐比较麻烦，收集腌芥菜余下的汁水、臭觅菜的苋臭水、废弃的豆豉水、煮腊八豆的汤水，以及厨房里不用的香菇脚、冬笋老兜、虾壳等，共纳一锅，先用武火烧沸，再转文火熬，随后弃渣取水，再加10%的绍酒和10%的老卤水，装入广口大肚的陶缸内，用一沙袋盖严，任其自然发酵，到了第二年春分时（一般是冬至以后熬制底料），底料便有了一种臭香味，水也变成了墨绿色。

这时，把若干块水豆腐用纱布包好，放入缸内底料中浸泡10天，至水豆腐里外均呈浅绿色时，取出弃之不用，再取新鲜水豆腐包好泡入底料中，每隔10天一换，用此方法一直泡至立夏时，底料便会生出一股浓郁的臭香。

随之加入2%的青矾，这制作臭豆腐的底料才算制成了。

据行家介绍，长沙街头现炸现卖的都不是正宗臭豆腐，火宫殿和蓉园宾馆才是臭豆腐真正的＂籍贯＂所在地。

长沙臭豆腐的＂一代宗师＂是已故老厨师姜二爹，他的两位嫡传弟子刘涛云和盛纯分别＂落户＂火宫殿和蓉园宾馆。

据他们介绍，正宗臭豆腐制作的关键就在于发酵水，是由冬菇、鲜冬笋、曲酒、浏阳豆豉特制成的活水（其他地方都是死水），老嫩适宜的豆腐坯经过这种发酵水的浸泡以后，用小油锅慢火炸熟，然后钻孔滴入辣椒末、味精、酱油、芝麻油等佐料，即成焦脆而不糊、细嫩而不腻、风味独特的臭豆腐。

这种臭豆腐的特点是初闻臭气扑鼻，细嗅浓香诱人，具有白豆腐的新鲜爽口，油炸豆腐的芳香松脆，不仅曾受**、彭德怀、**等党和国家领导人的称赞，而且美、英、法等国家的政界人士、新闻界朋友也慕名而来火宫殿品尝，美国《食品》杂志的记者曾专程赶来长沙采访臭豆腐，使之＂臭＂名远播重洋。

正宗臭豆腐的制作工艺从来没有外传，因而街头小摊的臭豆腐有相当一部分是粗制滥造，不但卫生条件极差，臭豆腐的表面还染上了有害人体健康的色素，广大食客们决不能被＂臭＂味和廉价冲昏了头脑。

油炸“臭豆腐”闻着臭吃着奇香，是中国小吃一绝。

“臭豆腐”各地皆有，而湖南长沙“火宫殿”的油炸“臭豆腐”却更有名气。

据说，50年代，有名人去湖南搜集民间资料，曾来过以“臭豆腐”闻名当地的“火宫殿”。

这里的臭豆腐，系用文火炸焦后，再将一块一块的豆腐钻孔，灌辣椒油。

吃起来辣味十足，臭香浓郁，颇受赞赏，也因此，“火宫殿”的臭豆腐的名声传出了湘地，传遍了大江南北。

先用黄豆等制成豆腐片（白豆腐），再酝酿制卤水，用黑豆豉煮沸，冷却后加香菇、冬笋、白酒等佐料，浸泡15分钟。

炸要炸透，表面炸焦，里面却是白白嫩嫩的。

淋辣椒浆吃。

2》臭豆腐制成原料及配方：黄豆5kg、辣椒油250g、茶油1kg、麻油150g、酱油500g 卤水15kg、粗盐100g 、熟石膏300g 生产工艺：（1）制豆腐将黄豆用水泡发，泡好后用清水洗净，换入清水20~25kg，用石磨磨成稀糊，再加入与稀糊同样多的温水拌匀，装入布袋内，用力把浆汁挤出，再在豆渣内对入沸水拌匀后再挤，如此连续豆渣不沾手，豆浆已挤完时，撇去泡沫，将浆汁入锅用大火烧开，倒入缸内，加进石膏汁，边加边用木棍搅动，约搅15~20转后，可滴上少许水，如与浆混合，表示石膏汁不够，须再加进一些石膏汁再搅。

如所滴入的水没有同浆混合，约过20min后即成为豆腐脑。

将豆腐脑舀入木盒内，盖上木板，压上重石块，压去水分，即成豆腐。

（2）油炸臭豆腐将青矾放入桶内，倒入沸水用棍子搅开，放入豆腐浸泡2h左右，捞出豆腐冷却。

然后将豆腐放入卤水内浸泡，春、秋季约需3~5个h，夏季约浸泡2h左右，冬季约需6~10个h，泡好后取出，用冷开水略洗，沥干水分，再将茶油全部倒入锅内烧红，放入豆腐用小火炸约5min，一待焦黄，即捞出放入盘内，用筷子在豆腐中间钻一个洞，将辣椒油、酱油、麻油倒在一起调匀，放在豆腐洞里即成。

（3）卤水制法以用豆豉2.5kg为标准计算，须加清水15kg烧开，过滤后，在汁水内加碱1500g浸泡半个月左右，每天搅动1次，发酵后即成卤水。

产品特点：色焦黄，外焦里嫩，鲜而香辣。

3》臭豆腐制成原料：豆腐、15cm*15cm的湿棉布（最好是白色）若干、稻草若干、纸箱一个制作： 1、把买回来的豆腐切成6cm*6cm*2cm的小块，每块都斜放在中间湿布包紧（不用捆）。

2、稻草去掉叶子和稻穗，只留下稻杆，洗干净，剪成20公分长的段洗净晾干备用。

3、将用布包好的豆腐一片一片整齐堆在木板上（可放在菜板上），最高可重叠三层或四层，底面积尽量大些，然后用另一块木板或石板压在上面，这时用大锅加水放在上层木板或石板上（用巨石代替也是不错的选择，反正一个字，压在上面的东西就是要“重”！），这样压着24小时内不要管它，这个过程是通过重力把豆腐里面的水全部给挤出来，而且让它结构更加紧凑。

因为整个过程会有水渗出来，所以最好放在水池里做这个工作，当然，这一天你的水池就不...

家乡的美食作文600字

介绍一种美食——西安羊肉泡馍俗话说得好：“民以食为天。

”中国的饮食文化是极为丰富的，各地都有独特的美食。

而在西安，羊肉泡馍就成了你必须品尝的佳肴之一。

羊肉泡馍无论做法还是吃法都是很讲究的。

制作时先将优质羊肉洗好切成片，再加以各种佐料大火煮烂。

这时，店家会给你一个大碗和两个馍。

吃羊肉泡馍最主要的就是掰馍，越细越好，泡起来才更入味，通常黄豆打小就可以了。

接着将滚烫的羊肉汤倒入碗中，同时配以葱末、香菜、粉丝、盐、味精和地道的陕西油泼辣子，一碗羊肉泡馍就完成了。

看着这碗羊肉泡馍，就像一件完美而又杰出的艺术品。

红红的辣子油漂浮在汤上、灰蒙蒙的羊肉、翠绿的香菜和葱末、晶莹剔透的粉丝、雪白的馍，真令人赏心悦目。

看着看着我仿佛看到羊肉汤变成了大海，粉条就像层层波浪，馍块的肉片就像星罗棋布的小岛，而翠绿的葱末就像点缀在小岛上郁郁葱葱的树木。

羊肉泡馍的香味也十分诱人。

那浓郁的香味早就已经随着热气四处弥漫，它就像一只无形的手勾住了我的鼻子，令人垂涎三尺。

这时我也顾不上什么绅士风度，狼吞虎咽地吃了起来。

真是鲜、香、辣。

羊肉的醇香，香菜和葱末的清香，泡馍的柔软筋道，油泼辣子的香辣，这就是羊肉泡馍的特色。

再喝上一口羊肉汤，真是鲜美至极！如果再配以几颗糖蒜，就更是享受了。

汤鲜而不膻，羊肉肥而不腻，泡馍细腻柔软充满汤的鲜美和馍原有的香味，粉条爽滑可口，这就是我对羊肉泡馍的评价。

一股脑吃完这些，全身发热，头上也冒汗了，总之就一个字：“爽！” 羊肉泡馍不仅色香味形俱全，历史也很悠久，也许是因为它是古城西安的名吃吧。

羊肉泡馍早在周朝就有了，那时叫做羊羹。

关于它还有一个有趣的传说。

相传，宋太祖赵匡胤未得志时生活贫困，流落长安街头。

一天，他身上只剩下两块干馍，十分干硬无法下咽。

一位好心的羊肉铺店主看他可怜就给了他一碗滚烫的羊肉汤。

赵匡胤将干馍掰碎吃了起来，吃得浑身发热，饥寒全消，后来他当上了皇帝，这一美食就出了名。

羊肉泡馍如今已享有盛名，它深受北方各族人民喜爱，许多国际友人也争先品尝，一饱口福。

羊肉泡馍已经成为陕西小吃的“代表”。

...

介绍一种美味小吃作文